Dio 35 не развивает скорость больше 40км! Мистика со светом!

MOTOUA.NET

Дио 35ср ехал 50, а теперь более 60-ти.

Strikernia 07 Март 2006 – 22:48

Вот как я затюнил свой 35-ый Дио.

Короче говоря. ехал он у меня максимум 50-51 км. в. ч. (что с горки, что на горку) =) Ну и давай думать что не так. по началу поменял грузы на тяжёлые. – непомогло (вот вам мой совет не покупайте самодельные грузы – разве что для подборки веса. ), потом думал о комутаторе, но хорошо, что меня вовремя отговрили. ну и в конце концов нашёл статейку, и там описывалась таже проблема. Дело было в комутаторе, который ограничивал обороты. на скорости 50 кмч. был слышен характерный звук. итак, что я зделал. а всего-лиш поставил ремень размером 18*667 (типо от ЗХ). и о чудо. Он поехал 64 кмч, а с горки выжал 71. (У меня велокомп стоит). Вот теперь бы мне не помешал вышеупомянутый комутатор. поскольку на предельной скорости слышиться знакомый звук. =)

Toporkoff 07 Март 2006 – 23:01

Strikernia 07 Март 2006 – 23:14

Как по мне, динамика немного упала в диапазоне 0-20. но что удивительно, так-же выигрываю на старте у друга, как и раньше. :huh: . но всё-же я уверен, что динамика немного ухудшилась.

Велокомп поставил Сигма Спорт 300. есть ещё Аузор. там куча разных функций. НО его невозможно нормально настроить.. он упорно после скорости 50 начинает зашкаливать и глючить. а Сигма работает отменно.

Прикрепленные изображения

Toporkoff 08 Март 2006 – 13:52

Vlad 09 Март 2006 – 10:48

Toporkoff 09 Март 2006 – 13:24

Vlad (9.3.2006, 11:08) писал:

Значит он не проскальзывает и не перегревается. И в действительности Дайко нормальные ремни но подходят не всем, потому как они не любят слабой пружины на заднем вариатореизза которой и проскальзывают.

Vlad 09 Март 2006 – 15:34

Toporkoff 09 Март 2006 – 16:08

Vlad (9.3.2006, 15:54) писал:

tason 10 Март 2006 – 17:33

Vlad (9.3.2006, 11:08) писал:

А почему ты решил изначально ставить ремень такого размера, не боялся, что длинный и широкий не подойдёт?

Strikernia 10 Март 2006 – 18:33

tason 11 Март 2006 – 01:00

tason 11 Март 2006 – 16:12

tason 11 Март 2006 – 22:16

Виталий (11.3.2006, 16:32) писал:

Strikernia 12 Март 2006 – 10:46

tason 12 Март 2006 – 12:10

tason 12 Март 2006 – 22:40

Strikernia (10.3.2006, 18:53) писал:

Toporkoff 12 Март 2006 – 23:07

Виталий (12.3.2006, 23:00) писал:

Strikernia (10.3.2006, 18:53) писал:

Это как раз ты ошибаешся. на ZXах и с 18е двигателем и с 34ым ремни шире чем на обыкновенных Дио. к примеру на DIO 28 SR ширина ремня 15.3мм а на DIO 28 ZX – 18мм. также там часто можно найти вариаторную щайбу – ограничитель и как правило комутатор с душилкой.

Купить в интернет-магазине, лучшие цены, недорогая доставка

Вы здесь

Скутер не набирает обороты: причины, диагностика, устранение неполадок

Двигатель испытывает недостаток мощности

1. Запустите двигатель и немного прибавьте газу для наблюдения.

Если обороты не увеличиваются как надо, то это может быть

засоренный воздушный фильтр;
засоренный бензофильтр;
забитый глушитель;
засоренный карбюратор;
неисправный стартовый обогатитель;
забитые или негерметичные резиновые бензо и воздухотрубки, ведущие к бензоклапану и карбюратору.

2. Открутите свечу,

проверьте цвет свечи

Цвет свечи “неправильный”

неисправная или загрязнённая свеча;
переобогащенная смесь;
несоответствующее калильное число свечи;
проблемы с поршневой – забрызгивает маслом.

Если искры нет или она слабая

неисправная или загрязнённая свеча;
оборванная или “закороченная” проводка;
оборванная или “закороченная” катушка зажигания;
оборванный или “закороченный” индуктивный датчик зажигания;
неисправный замок зажигания;
неисправный генератор.

3. Проверьте не перегревается ли двигатель.

Если да, то это может быть

слишком бедная смесь;
бензин плохого качества;
сильный нагар в камере сгорания;
раннее время зажигания.

4. Проверьте компрессию в цилиндре.

Если компрессия отсутствует или низкая (4-6 атм)

неисправный лепестковый клапан – для 2т двигателей;
протечка через картер, например через сальники коленвала – для 2т двигателей;
прогоревшие или неплотно прилегающие клапана – для 4т двигателей;
порванная прокладка головки цилиндра;
прогоревший или изношенный поршень и/или цилиндр и/или кольца;
трещина в головке цилиндра.

5. Проверьте время зажигания.

Если время зажигания Неправильное

неисправный коммутатор (CDI);
неисправный генератор;
неправильно установлен ротор генератора.

6. Быстро ускорьтесь или продолжайте движение на большой скорости.

Если двигатель постукивает (детонирует)

слишком бедная смесь;
сильный нагар в камере сгорания;
бензин плохого качества;
проскальзывает сцепление.

скутер не набирает обороты и не едет больше 40

мопед не едет больше 40, что делать:

Часто многие спрашиваю что делать, мопед не едет больше 40 а с места вообще оборотов не набирает. Тут все просто если ваш хонда дио не набирает обороты.

1) Меняем свечу на новую т.к она может быть пробитой, поменяли попробовали завели все работает? Да – отлично! Нет – плохо, идем дальше! – так же советую почистить от нагара головку цилиндра и поршень наждачкой «0» (из за этого иногда тянет плохо).

2) Чистим воздушный фильтр.
Как правильно чистить воздушный фильтр – кто то его продувает в надежде что все хорошо, скажу сразу вы ошибаетесь! Фильтр нужно стирать но не в воде и не с мылом! А в чистом бензине, после процедуры стирки смажьте фильтр маслом и дайте ему впитаться! Все можно ставить!

3) Настроить карбюратор – о том как настроить карбюратор правильно читаем тут.

4) Возможно забит глушитель и его нужно почистить – как почистить глушитель, читайте эту статью. ( из за забитого глушителя очень много проблем в основном после чистки мопед становиться не узнаваемым!)

5) Если не тянет то нужно поменять ремень вариатора и желательно заменить ролики вариатора (обо всем этом читаем тут, ролики и ремень также влияют на максимальную скорость)

6) Проверьте поршневую, возможно пора поменять кольца или заменить поршневую при надобности.

Отправить по электронной почтеНаписать об этом в блогеОпубликовать в TwitterОпубликовать в Facebook

Скутер не набирает максимальную скорость — основные причины

Если скутер, сразу после покупки запросто выжимал свои положенные 60 километров в час (говорим о полтинниках), а со временем начал постепенно сбавлять в максималке, не стоит паниковать. Иногда достаточно определить причину такого поведения скутера и в течении нескольких минут вернуть все на свои места.

Следует отметить, что некоторые китайские псевдополтинники, пока новые, запросто разгоняются до 70 и более км/ч. Псевдо-, потому, что обычно там вовсе не 49,9 кубиков, а от 62 до 82сс. Это обдуманный шаг китайских инженеров. Поставить поршневую большего размера не влечет за собой каких-либо денежных затрат, зато ощутимо сказывается как на динамике, так и на максималке. Такие скутеры в Европу не поставляются, так как там строгий контроль, как качества, так и соответствия всем основным экологическим и кубатурным нормам.

Зато в странах постсоветского пространства они имеют огромный спрос, благодаря небольшой цене, большим размерам и приятному внешнему виду (не всегда).

Китайские кубатурные скутеры также имеют достаточный спрос, чтобы причина спада максималки затронул и их. Иногда случается такое, что китайский скутер с объемом двигателя 150 кубических сантиметров не может разогнаться больше 60-70 км/ч. Это недопустимые показатели, в которых обязательно нужно разбираться и исправлять, чем мы дальше и займемся.

Итак, основные причины, которые влекут за собой снижение максимальной скорости, а иногда и динамики:

1) Ремень вариатора износился более чем на 1-1,5 мм, после чего он не может выйти на максимальный радиус вариатора, а следовательно и о максимальной скорости речи быть не может.

Чтобы понять это, обратите внимание на рисунок ниже.

Левая щека обозначает сам вариатор, правая щека — сцепление. Сбоку обозначены расположение ремня и роликов во время всех рабочих диапазонов скутера.

Нас интересует высшая передача, при которой ремень вариатора должен находится как можно ближе к краю щек.

Если его ширина ниже допустимых норм, он сделать этого не может, отсюда падает максимальная скорость, иногда до 15 км в час меньше нормы (при сильном износе ремня). Поэтому, важно периодически проверять ширину ремня штангенциркулем, и при износе до 1,5 мм (идеально 1 мм) заменить его на новый. Все заводские размеры ремней для скутеров вы можете найти на нашем сайте.

2) Износ роликов вариатора на скутере также влечет за собой снижение максимальной скорости. Тут имеет место быть два фактора — это снижение веса самого ролика и изменение формы с круглой на квадратную (треугольную, не важно), когда ролик не выкатывается в канаве, а просто скользит в ней.

Вот фотографии изношенных роликов, чего допускать не нужно:

Дальше сравнение с новыми роликами:

Чтобы избежать подобных ситуаций, проверяйте ролики на износ каждые 3-4 тыс км. Кто-то скажет, что они должны прослужить значительно дольше, но это касается только качественных и фирменных запчастей, изготовленных из прочного материала. Стоят они в 5-6 раз дороже обычных китайских, да и проходят где-то в столько же раз больше. Мое мнение — лучше менять периодически дешевые ролики за 5 долларов, чем покупать фирменные за 30. Однако, для серьезного тюнинга, все же лучше обратить внимание на качество.

3) Износ поршневой на скутере — один из самых важных факторов, при которых снижается как максималка, так и динамика. Двигатель попросту теряет мощность и не может реализовать свои изначальные показатели. При этом, ключевое значение в определении износа поршневой, играет показание компрессии. Измерить ее можно обычным автомобильным компрессометром на любой станции технического обслуживания. Если эти показатели меньше 7 Атм, поршень и кольца на двигателе скутера подлежат замене. При этом, лучше сразу почистить от нагара окна в цилиндре, а также головоку цилиндра изнутри. Удалите старые прокладки под цилиндром и головкой и замените их на новые. Отнеситесь серьезно к замене ЦПГ, установите правильно кольца и направление замков.

Важно пройти правильную обкатку и не перегревать двигатель скутера. Когда еще детали цилиндро — поршневой группы притерлись не достаточно хорошо, любые нагрузки могут повлечь за собой перегрев.

4) Забитый воздушный фильтр на скутере значительно снижает мощность двигателя, так как ему не хватает воздуха. Смесь при этом обогащается, перегрева нет. При постоянной езде на обогащенной смеси, в двигателе снижается срок образования нагара. Кроме того, повышается расход топлива, падает динамика и максимальная скорость. На электродах свечи присутствует черный бархатистый налет.

5) Забитый глушитель на скутере (обычно, только на двухтактных скутерах) очень сильно снижает характеристики двигателя, зачастую скутер не может разогнаться больше 30 — 40 километров в час. Лечится это безобразие прожигом глушителя. Описывать весь процесс не буду, уже рассматривали.

6) Грязный карбюратор на скутере на скутере (естественно, изнутри) не может реализовать правильную подачу топлива в камеру сгорания, а также подготовит смесь в заданных пропорциях. В таких условиях достижение максимальной скорости на скутере сомнительно. Для устранения проблемы, нужно снять карбюратор, затем снять крышку поплавковой камеры, извлечь поплавок и запорную иглу. После этого, нужно тщательно промыть и продуть все каналы карбюратора. Можно использовать бензин и компрессор, но не у каждого под рукой может оказаться такая дорогостоящая вещь как компрессор.

В таком случае лучше купить специальный баллончик для чистки карбюраторов, который продается в магазинах автозапчастей. Хватит его вам на долго.

Я пользуюсь таким баллончиком, результатом доволен:

Подробнее о том, как правильно почистить карбюратор можете узнать тут.

8) Не правильно настроенные клапана двигателя скутера (только четырехтактный скутер) могут вести к перегреву двигателя, снижению максимальной скорости, динамики, плохой работе на холостых. Нужно периодически проверять зазор клапанов щупом. Напомню, что для впуска это 0,05 мм, для выпуска — 0,1 мм.

Подробную инструкцию по настройке клапанов на скутере вы можете прочитать тут.

9) Любые душилки и ограничители на скутере не дают двигателю достичь максимальной скорости.

На японских и китайских скутерах с объемом двигателя до 50 кубических сантиметров, ограничители обычно устанавливают в коммутаторе. Коммутатор не дает раскрутиться двигателю больше определенных оборотов (обычно это 6500-7000), и двигатель, который быстро и стремительно разгоняется до 55-60 км в час, вдруг резко останавливается и напрочь отказывается ехать быстрее.

С точки зрения безопасности водителя и долговечности двигателя, это огромный плюс. Увеличение максимальных оборотов двигателя всегда сказывается на долговечности. Двигатель в таком случае прослужит меньше, после чего понадобится капремонт. Причем срок службы прямо пропорционален максимальным оборотам.

10) Бензин, которым вы заправляете скутер, должен быть только той марки, которая указана производителем скутера.

11) Моторное масло плохого качества (как в двухтактном, так и четырехтактном двигателях) может незначительно снизить максималку.

12) Износ подшипников коленвала на скутере, самого коленвала, а также остальных частей двигателя также не дадут раскрутиться ему до положенных оборотов, следовательно максимальная скорость опять таки не будет достигнута.

13) Не правильно настроенный карбюратор на скутере.

14) Большой вес ездока, езда с пассажиром, езда против сильного ветра — все это может понизить максималку на скутере, особенно если поршневая уже немного подсела. При этом, в обычных условиях может быть все нормально.

Мы рассмотрели основные неисправности, при которых скутер не может достичь тех дополнительных 10-15 км, которых нам порой не хватает. Они могут присутствовать как поодиночке, так и в комплексе. Надеюсь, статья поможет вам в решении всех подобных проблем. Если у вас есть что дополнить или же вы хотите задать вопрос, поделиться своим опытом или жизненной историей, связанной со скутером, напишите комментарий поддержите беседу. Удачи в ремонте.

Дальневосточный скутер клуб

Меню навигации

Пользовательские ссылки

Информация о пользователе

Вы здесь » Дальневосточный скутер клуб » Тюнинг и Стайлинг » Тюнинг Honda Dio

Тюнинг Honda Dio

Сообщений 1 страница 13 из 13

Поделиться1Вторник, 5 апреля, 2011г. 11:25

• Автор: Cooltishka
• Почетный челн клуба
• 
• Сообщений: 962
• Откуда: г. Хабаровск п. Берёзовка
• Скутер: Meiduo MD50QT-15? Рига 11, Suzuki
• ICQ: 368672754
• Телефон: 604023
• Зарегистрирован: Суббота, 12 марта, 2011г.
• Провел на форуме:
  23 дня 5 часов
• Последний визит:
  Среда, 2 января, 2019г. 22:04
• Уважение: [+5/-0]
• Позитив: [+0/-1]
• Возраст: 35 [1984-06-09]
• Пол: Мужской

75 км/ч на Honda Dio почти без вложений!

Как можно малой кровью, то бишь с наименьшими денежными затратами, заставить их Хонды Дио бежать больше 50-55 км/ч?
Как правило, исправная Honda Dio 18 и тем более 27, а также более поздние модели, уверенно кладёт стрелку спидометра и, как будто, упирается в невидимую стену, не желая больше разгоняться.

Скорость 50-55 км/ч является конструктивно заложенной максималкой для любой Honda Dio. Но есть несколько способов обойти это ограничение без замены поршневой на тюнинговую 70 кубовую. Первое, что стоит сделать – это установить коммутатор без ограничения оборотов, после его установки немного возрастет и динамика, и максималка(+5-10км/ч). Возможно, потребуется поиграть грузами вариатора, ведь рабочие обороты немного изменятся.

Для еще большей максималки можно поставить вариатор такемори. Почему не малосси? Ответ – мультивар от малосси спроектирован для достижения наибольшей динамики разгона, максималка с ним может даже немного уменьшится, так как диапазон его передаточных отношений хуже, чем у такемори. Малосси оправдано ставить в комбинации с верховой поршневой на 70 кубов с соответствующей трубой или при низовом конфиге в комбинации с “длинным редуктором”. Правильно настроенный вариатор такемори даст прибавку в 10-15 км/ч, что в комбинации с “безлимитным” коммутатором улучшит динамику разгона и позволит развить 75 реальных км/ч.

Бюджетный тюнинг Honda Dio

Итак, вы имеете видавший виды скутер Honda Dio Af 18 или Af 27 и его динамика вас не устраивает? Тогда есть смысл заняться его доработкой. Рассмотрим пример наиболее бюджетной доработки обычной немолодой Хонды Дио.

В качестве отправной точки мы имеем скутер Honda Dio 18 девяностого года выпуска с пробегом около 10 т. км. Мопед еще вполне живой, достаточно бодро ускоряется и легко кладёт стрелку за отметку 55 км/ч и показывает максимальную скорость по GPS в районе 48-52 км/ч. В общем, довольно заурядный для скутеров результат.

Так как наш тюнинг очень бюджетный мы не будем покупать тюнинговые ЦПГ и вариаторы и ограничимся настройкой того что есть. Так, просто очистив от нагара продувочные каналы и выхлопную трубу мы заметно оживили моторчик, теперь он уверенно кладет стрелку в конец шкалы на 60 км/ч и упирается в ограничитель оборотов, который зашит в коммутаторе. Так же не мешает пройтись по продувочным каналам шкуркой снимая огрехи литья. В результате очистки каналов удалось выиграть несколько дополнительных км/ч к максималке и заметно взбодрить мотор.

Дальнейшему увеличению максималки и динамики мешает неоптимальная настройка трансмиссии. Часто в видавших виды вариках работают уже полустёртые грузы и уставшие пружины. Лучше купить сразу комплект пружин разной жесткости в сцепление и грузы разного веса. Далее следует настроить сначала сцепление, так, для более резкого старта и динамичного разгона необходимо поставить пружины пожёстче, чтобы момент замыкания и соответственно трогания происходил на больших оборотах. У этой меры есть небольшой недостаток – на малых скоростях он станет несколько дёрганным и непредсказуемым.

Следующий этап в настройке трансмиссии скутера – настройка вариатора. Настраивается вариатор любого скутера с помощью грузов. Подбирая вес грузов, добиваются полного выхода ремня на большой радиус, т.е. наибольшей ширины передаточных чисел. Как правило, чем легче грузы, тем больше среднее передаточное число и выше обороты двигателя, при тяжёлых наоборот. Недостаточно тяжёлые грузы вариатора могут препятствовать выходу ремня на “полный” радиус и снизят максималку, слишком тяжёлые уменьшат динамику.

После всех процедур описанных выше, наш подопытный Honda Dio AF 18 смог набрать 65 км/ч по GPS, что, согласитесь, неплохой результат для старого стандартного скутера. Теперь на нем можно без проблем держаться в потоке.
Дешёвый тюнинг скутера на примере Honda Dio AF-18

Многие, особенно в первый раз, покупая скутер-полтинник, ошибочно полагают, что мощности и скорости их скутеров им будет вполне достаточно. Честно думают “а куда быстрее 50-60 км/ч и зачем?”.

Вскоре приходит разочарование – скорости хочется больше. Именно после этой мысли, владельцы скутеров задумываются о тюнинге. Конечно, очень впечатляюще выглядят поршневые 70 сс, глушители-саксофоны, спортивные вариаторы и так далее. Но не все могут отдать порядка двухсот евро за ту же тюнинговую поршневую на скутер стоимостью 400-600 долларов – как-то нелогично смотрится, – куда проще сразу взять 70-100 кубовый аппарат. Так что постараемся рассказать Вам о так называемом бюджетном тюнинге скутеров на примере Honda Dio AF-18, поделимся своим опытом в этом деле.

Для начала, прежде чем жаловаться на скутер, нужно убедиться в правильных стоковых настройках, то есть настройках стандарта. Можно приятно удивиться, прочистив выхлопную трубу скутера, воздушный фильтр, отрегулировав карбюратор и настроив / перенастроив вариатор скутера.

Первое, что можно (нужно ) сделать после покупки скутера – это настроить карбюратор; и после правильной обкатки скутера снять ограничители скорости. Скутер после этого становится резвее. Пожалуй, это все операции для увеличения скорости на первый сезон.

Далее уже хочется лучших скорости и отклика на ручку газа. Улучшение этих показателей на скутере Honda Dio AF-18 можно начать с покупки фильтра нулевого сопротивления Malossi E5 за 35 у.е.

Сам по себе такой фильтр мало что даст (кроме внешнего вида и звука). После его установки требуется перенастройка карбюратора скутера. Он начинает беднить (воздуху больше, топлива столько же) и это может привести к прогару поршня. Здесь нужно поколдовать с жиклером. Можно его рассверлить. На коленке такого не сделаешь, нужен спец-инструмент и опытный токарь. Можно рассверлить резьбу и поставить жиклер от Солекса. Говорят от Вебера подходят без переделок. Ну и, наконец, его можно заказать. Цена прим. 1,5-2,5 евро. Конечно, в Honda Dio можно ещё поставить карбоновые лепестки, но смысла в этом мало, если тюнинг предстоит не столь уж серьёзный.

Со впуском, вроде бы, пока разобрались, пора перейти к выпуску. Самое простое, это просто прочистить выхлопную трубу. Тут можно поступить по-разному. Кто-то советует пройтись по глушителю паяльной лампой; кто-то разрезать его по шву, прочистить и снова сварить. Вот после этой несложной операции, скутер станет бодрее.

Так, про выпуск пока что всё, переходим к поршневой. Тут всё просто, если компрессия 8-10 атм. – всё хорошо, если ниже, возможно, надо менять кольца (или всю ЦПГ). Не советуется ставить китайские поршневые кольца за три сотни рублей, такая экономия может привести к замене всей ЦПГ.

Головку цилиндра Honda Dio, а также верхушку поршня рекомендуется отполировать. Нет нагара – больше мощность. Так же хорошо было бы пройтись полировальной машинкой по окнам (Внимание! В четырехтактных двигателях при чистке головки цилиндра следует не забывать, что нельзя наждачкой или металлическим предметом очищать клапана в месте их соприкосновения с корпусом головки – это приведёт к “разгерметизации”, и в конечном итоге, к прогару клапанов).

Ну, и немного о вариаторе Honda Dio. Просто поставьте новые грузики – номинальные, часто на заводе ставятся грузы потяжелее. Перед их установкой неплохо бы пройтись шлифовальной машинкой по дорожкам грузов и смазать их тонким слоем графитовой смазки.

Итоги – скутер Honda Dio, способный уверенно разгоняться до 70-75 км/ч и иногда даже более, одинаково хорошо тянущий что одного человека, что двоих. И, пожалуй, самое главное это затраты, а точнее почти их отсутствие (фильтр можно сделать и самому, жиклер откопать в папином гараже)! Если вы не готовите свой скутер для серьёзных гонок, а просто необходимы приемлемые максимальная скорость и тяга, то, думаю, стоит сделать именно так.
Для чего ставят и снимают ограничитель

Согласно действующим в настоящее время в России ПДД (от 94 г.), мопеды имеют рабочий объем двигателя менее 50 куб. см и развивают скорость до 50 км/ч. Двухколесное транспортное средство, имеющее скорость выше 50 км/ч, требует водительского удостоверения категории “А”. Исходя из требований правил местного рынка, фирмы-производители конструктивно ограничивают скорость скутеров класса 50cc.

Самый распространенный способ – это ограничение числа оборотов двигателя. В электрическую схему CDI (электронный блок управления зажиганием) введен дополнительный провод, который задает “потолок” по частоте искрообразования на электродах свечи. Если исключить нужный провод из схемы управления CDI (согласно документации, представляемой производителем), то обороты двигателя возрастут, вследствие чего увеличится и максимальная скорость.

Вышеперечисленное верно для марок Yamaha (Европейские модели до 1996 г.), Hyosung Super Cab+, Sens, а также SYM Jet-50 и многих других. На новейших моделях Yamaha и других фирм ограничитель оборотов введен в логику CDI без использования отдельного провода, поэтому его удаление невозможно без замены блока CDI на другой (так называемый “спортивный”).

На некоторые модели скутеров дополнительно к электронному ограничителю установлен еще и трансмиссионный. В механическом ограничителе обычно используется шайба, установленная между шкивами вариатора, которая не дает возможность сдвинуться шкивам до упора и заставить работать ремень вариатора по большому радиусу. Чтобы грамотно снять шайбу, нужны специальные съемники и навыки. Рекомендовать это делать в “домашних условиях” не имеет смысла, т.к. это приведет к лишению гарантии владельца скутера, а иногда и к сложному ремонту.

Кроме того, распространен метод ограничения мощности двигателя за счет создания повышенного сопротивления выхлопу – это достигается введением в глушитель дополнительных глухих отростков либо ограничением сечения его каналов. Соответственно для снятия таких ограничителей требуется переделка конструкции глушителя либо замена его на спортивный.

Снимать ограничители следует, как правило, после обкатки нового скутера – при пробеге не менее 1000 км. Это связано с тем, что при езде на максимальных скоростях (

45-50 км/ч) с ограничителем заслонка карбюратора открыта полностью, а с ней на полную производительность рычаг масляного насоса. Работа двигателя на умеренных оборотах при большом количестве смеси и масла исключает возможность его “запороть”, а также способствует хорошей обкатке.

После снятия ограничителя не следует ездить постоянно с максимальной скоростью 65-70 км/ч, т.к. выкручивание двигателя до “звона” приводит к снижению его ресурса и увеличивает тормозной путь скутера.
ну а теперь я прикину НЕ бюджетный конфиг класса спорт на Dio 35 zx. итак начнём с самого главного это ЦПГ.
Комплект ЦПГ Malossi “SPORT”, Honda AF34 – AF35 – AF48, 70cc – чугун – палец 12мм – воздушный . цена – 5080,00р. далее выбераем карбюратор. я выбрал этот:
Карбюратор DellOrto, Honda, PHVA – 17.5мм. – под электр. обогатитель . цена – 3150,00р. почему именно его? ответ прост. во первых это относительная простота настройки, во вторых с этим карбюратором не на много увеличеться расход топлива. и в третьйх чтобы ставить карбюраторы больших размеров нужно хорошо чувствовать работу двигателя. на них нельзя резко открывать газ с низов. идём дальше.
Коленвал Malossi “HPC”, Honda AF34 – AF35, палец 12мм – полнощекий . цена – 8990,00р. почему полнощёкий а не обычный? опять-же ответ прост – на полнощёких коленвалах на “верхах” двигатель работает намного лутше.
Комплект вариатора Malossi “MULTIVAR”, Honda AF18 – AF24 – AF34 – AF48, толстый вал . цена – 2860,00р.
ну грузики по вкусу)) цена комплекта – 400р
Набор лепестков Malossi, Honda, карбон – 0.30-0.35-0.40мм . цена – 800р.
на этом конфиге сцепление менять особого смысла нет, поэтому оставим всё как есть(виртуально конечно, т.к. на деле у меня нету этой самой 35 ZX ). но пружинки в сцепу заменить можно. цены колеблютьсся от 670 до 880р.
пружину ведомого шкива тоже подобрать по вкусу. средняя цена – 350р.
Выпускная система LeoVince “HAND MADE ZX”, Honda AF34E . цена – 6240,00р. по моим задумкам должна отлично подойти к этому конфигу. не ну так-то вроде всё. ) если есть какие-то косяки – извиняюсь) просто я в тюне хонды как-то на особо разбираюсь) да и самого тюнинга на неё мало. в прайсе SA-SHOP-а вобще не увидил не одной детальки на хонду. ах да! надо-же ещё посчитать сколько денег на это всё потрачено(опять-же виртуально)! итого 27520,00р . ну что?) кто готов вложить много денег в свой скутер и проверить на деле этот конфиг?)

Убираем ограничитель оборотов в коммутаторе honda dio af 34/35

Данная статья подходит для скутеров Honda Dio AF 34, 35/35 SR/35 ZX. ВНИМАНИЕ! Убрать ограничитель оборотов получится только у коммутаторов с маркировками: CI649 и CI649A. У коммутаторов с другими маркировками убрать ограничитель не получится, а если попытаться, то Вы просто испортите коммутатор, а Ваш скутер не будет даже заводиться…

Если Вы незнаете как паять, то обратитесь к другу, который это умеет делать и покажите ему эту статью, а если Вы не знаете такого друга, то обратитесь к любому специалисту по электронике или специалисту по авто/мото технике и тоже покажите ему статью, он Вам всё сделает.

Как снимать коммутатор и где он находится?

Коммутатор находится в передней части скутера под клювом (самая большая часть пластика спереди). Клюв крепится на 3 больших болта спереди, и 4-мя под приборной панелью (по два с каждой стороны), откручиваем 3 больших и 4 маленьких болта. Всё теперь можно снять клюв! Сняли? Теперь ищем металлическую платформу:

На фото коммутатор уже снят, Вам нужно просто потянуть коммутатор вверх (можно помогать плоской отвёрткой), так чтобы коммутатор снялся с металлических креплений (помечены на фото). Снялся? Теперь, как видите, к комутатору подключены провода, отключаем их (потом подключить обратно их не правильно будет невозможно, так что не волнуйтесь

Ограничителем в таких коммутаторах является конденсатор (такая жёлтенькая пластмасска), который нужно будет перепаять на другой (цена не больше 3-х рублей), примерное расположение ограничетеля есть на схеме. Далее приступаем к работе…

Включаем паяльник и берём концелярский нож (можно и простой, но чтоб хорошо наточенный был). Берём коммутатор и начинаем расковыривать так, как показано на схеме:

Чтобы было легче расковыривать герметик, можно убрать боковые пластмассовые стенки (по краям того места, которое помечено, не выкидывайте эти пластмассовые стенки. ), лучше сделать это сразу, потому что при перепайке конденсатора всё равно понадобится убрать стенки, эти стенки пластмассовые и их можно убрать с помощью паяльника (как будет выглядеть после убирания стенок коммутатор, на фото ниже). Ковырять герметик нужно очень аккуратно, снимать по миллиметру, иначе можно повредить детали. После 20-40 минут работы Вы должны увидеть жёлтенькую пластмасску (это и есть тот ограничитель), не стоит ковырять герметик больше помеченной области, это и не нужно и можно задеть другие детали. Далее расковыриваем примерно 2-3 мм герметика вокруг этой жёлтой пластмасски (конденсатора) так, чтобы его можно было выпаять. У Вас должно получиться примерно как на картинке:

Это фото взято с форума сайта о скутерах Honda Dio (http://honda-dio.ucoz.ru), автор фото: MirageS_R

Как Вы поняли, эта жёлтенькая пластмасска на фотке (конденсатор) и есть ограничитель.

Теперь берём в руки паяльник (лучше жало паяльника почистить напильником, чтобы легче было выпаивать конденсатор) и начинаем аккуратно выпаивать конденсатор, если Вы его сломаете ничего страшного, главное удалить всё, что осталось от конденсатора из коммутатора. Должно быть готово место для впайки нового конденсатора (на фотке рядом с коммутатором лежит старый конденсатор (ограничитель) и уже впаян новый, но об этом позже):

Так половина работы сделана, теперь нужен новый конденсатор, его можно купить в магазине радиодеталей (стоит не больше 3-х рублей), он должен быть на 50 В (Вольт) 4,7 МкФ (микрофарад), в магазине так и сказать: «Дайте мне конденсатор на 50 Вольт 4,7 микрофарад». Также спросите у продавца, где +, а где — у конденсатора и запомните (обычно короткая ножка конденсатора это минус, но лучше пусть Вам объяснит продавец). Пришло время впаять

новый конденсатор, укорачиваем ножки кондесатора примерно на 2/3 (больше половины), при этом не забываем где плюс, а где минус. Как правильно впаивать конденсатор показано на фотографии:

Всё перепаяли? Потресите коммутатор как следует, при этом перепаяный конденсатор не должен вывалиться! А если вывалился, то припаяйте ещё раз, но качественней. Теперь всё? Тогда несём в таком виде его подключать обратно к Вашему скутеру, НО пока не закрепляйте коммутатор (не одевайте на него резинку и не ставьте на металлическую платформу), это ещё только проверка! Всё подключили? Нажимаем тормоз и кнопку START (ну или с ножки заводим скут, если аккумулятор сел). Не завёлся? Значит Вы неаккуратно разбирали коммутатор и повредели другие детали (чтобы узнать какие детали Вы повредели обратитесь к хорошему специалисту, пусть он выяснит какие детали Вы повредили и сам заменит их или же, если у Вас достаточно опыта, Сами их замените). Завёлся? Ура. Вы всё сделали правильно! Теперь проверяем. Садимся на скутер пока временно закрепляем коммутатор (на скотч или изоленту, или каким-нибудь другим способом), выезжаем на прямую ровную дорогу и проверяем скорость! Если Ваш скутер больше 40 не едет, то значит Вы плохо припаяли конденсатор или Вам продали бракованный… Просто перепаяйте ещё раз или замените конденсатор на рабочий. А если стрелка плавно идёт до 60 и дальше (в любом случае скорость должна прибавиться на 5-20км/ч взависимости от состояния цилиндро-поршневой группы, трансмиссии и других технических узлов Вашего скутера), то всё готово, Вы всё сделали как надо! Поздравьте себя и едьте в гараж: осталось совсем немного делов! Снимаем временное крепление, теперь опять паяльником (или на супер клей) приплавливаем (или приклеиваем) пластмассовые стенки, так чтобы хорошо держались и не отваливались от любого нажатия на них (см. фото ниже). Приделали? Берём герметик (подойдёт абсолютно любой, можно купить в автомагазине (примерно 30-200 р.)) и заливаем им всю ту часть, которую Вы до этого расковыряли (если нет возможности купить герметик, то на первое время можно положить какую-нибудь мягкую резиночку в расковыренное место и замотать коммутатор изолентой). Ждём пока высохнет герметик (примерно сутки (если нет рекомендаций производителя), но лучше прочитать какое время рекомендует производитель, оно может быть намного меньше). Смотрим фотки ниже, как всё должно быть!

Герметик высох? Тогда всё, одеваем на коммутатор резинку и ставим коммутатор и пластик на место, всё прикручиваем.

Теперь сядьте на скутер, заведите его и получите все максимальные обороты и всю максимальную скорость, которые может Ваш скутер! Удачи.