Daelim Tapo барахлит свет при движении…
Daelim Tapo барахлит свет при движении…
Всем привет. Многие ругаются на тусклый штатный свет фар на Intruder 1500, он же Boulevard C90, да и других мотиках, особенно старых и с лампой H4. Мне лично штатный свет очень не нравился. Многие говорили, дескать, че ты хочешь от оптики разработки 90-х годов и много прочих слов. Я все же решил разобрать фару и померить напряжение на лампе, оказалось проблема в больших потерях на проводах и выключателе. Когда на аккумуляторе было 12,2 вольта, на лампе было 10,2 ближний и 9,8 дальний! Потери очевидны. Решил ситуацию исправить следующим образом: спаял простенькую схемку на полевичке и протянул новый толстый провод от плюса АКБ непосредственно к лампе. Тем самым снимется нагрузка на переключателе ближний/дальний, потому, что никакого реле в схеме нет, весь ток коммутировал выключатель, теперь он стал управлять мизерным током полевого транзистора. Схемка выглядит так:
Для этого отрезал разъем лампы и припаял схемку в разрыв провода. Сначала резать не хотел, но в схеме нужно, чтоб на общий контакт лампы шел плюс, а в стоке идет минус, да и соединение разъемами увеличит потери и уменьшит надежность.
В итоге получился вот такой мелкий девайсик. 
Печатную плату вытравливать не стал, просто прорезал медь полотном ножовочным и надфилем подровнял. На рисование и травление платы больше времени уйдет, чем на сборку такого крохотного устройства.
Транзисторы выпаяны с материнской платы 09N03LA, но можно использовать IRFZ44, 46, 48 или любой N-канальный полевик с напряжением от 20 вольт и током от 20 ампер и выше, чтоб был запас мощности, чем больше — тем лучше.
После этой доработки просадка напряжения составила всего 0,2 вольта что на ближнем, что на дальнем свете, падение напряжение на переходе транзисторов составляет всего 0,065 вольта при токе 5 ампер, поэтому они практически не греются, радиатор никакой не требуется. В итоге фара светить стала гораздо ярче, я очень доволен. Теперь никакие найтбрейкеры покупать не буду, стандартная лампа светит очень хорошо!
ПС: Платы сделал три штуки, (два поставил товарищу на VW Т4), у них та же беда, так, что у кого есть, можно тоже поставить. Друг остался доволен тоже.
Ближний свет слепит всех.
Сегодня сел в машину, включил ближний, смотрю, а одна фара не горит, лампа перегорела. Ехать срочно надо, и так припозднился. Поехал в сервис куда часто обращаюсь, купил у них сразу комплект ламп ближнего света “Philips H7 12V 55 W PX26d”, мне там сразу их и заменили все, что бы парно было.
Когда поехал ночью по трассе, то офигел от того как ярко они светят, лучше чем старые. Эти новые светят в даль, охватывают всю левую и правую стороны вместе с обочиной, при чем обе стороны полностью как прожектора какие то, низ и верх тоже освещают. Даже дальний свет не нужно включать, они почти как дальний бьют.
Но вот беда, я ослепляю все встречные машины, это заметно по морганию мне дальним светом фар, а те авто которые меня обгоняли, включали аварийку и быстро уезжали вперед. Все это продолжалось 360 км по ночной трассе. При чем сделать я ничего не мог, это горел ближний, дальний я даже не трогал.
Кто нибудь знает в чем может быть дело? Может быть мне фары не так поставили, может их надо настроить? Авто Форд Фокус 2 рестайлинг.
Читал отзывы об этих лампах, все они только положительные, если и есть жалобы, то только на не большой срок службы у некоторых, про то что они кого то слепят ни кто не писал.
У фары есть направленность, пучок. Если фара светит всюду – либо это дальний (проверь, а вдруг), либо лампа светит не в отражатель (тут, в комментариях умный человек сделал такое предложение), либо фара не настроена. Так-то, дело не в яркости лампы (ксеноны ярче в разы), а в направлении пучка света.
Было такое же. Лампа криво стоит
Дело в прокладке.
Это ПуканПердак – там нет прокладки и мозга – как завсегдатай тэга “политика” говорю.
Вероятно лампы стоят “вверх ногами”.
заедь на сервис отрегулируют на стенде фары
еще некоторые рукожопы умудряются воткнуть лампочку не в паз а немного криво, и вот она уже светит не совсем туда)
Желательно прямо напротив стены играться, чтоб видно было изменения
У тебя есть такое колесико рядом с тем, где ты фары включаешь. поиграйся с ползунком!
подозреваю что ноль как раз верхнее положение
Чего тебе не понятно? Проблема решается очень просто – либо делаешь сам либо едешь в сервис.
Ноль это как раз максимум вверх. Но при незагруженной машине и должен быть выставлен ноль
Полировка бампера
После мойки автомобиля обнаружил не приятные царапины на бампере, точно не я кого-то, не хороший человек сделал пакость и свалил. Ну чтож, беру полировальную пасту какую нашел на работе, этой пастой полировали нержавейку, ветошь, и трем, трем, трем. По времени минут 15 весь процесс. Результат порадовал.
Международная проблема выжигания глаз автомобилистов
Не знаю кому нужно это увидеть. Но ЭТО означает, что у вас включён дальний свет и Я НИХ**А НЕ ВИЖУ
И ещё, мать вашу, если нет тумана, выключайте нахрен ваши противоТУМАНки!
Полный свет в 1999:
Возможный метод борьбы:
Зы. Баянометр ругался только на последнюю картинку, но она тут в тему. Основной посыл в первых 3 картинках, по ним баянометр молчал.
Человек года 2019
Лаура 3 жива!
Легендарный самодельный спорткар Парфенова и Хаинова понемногу восстанавливается. Вот уже три года его доводят до исправного состояния. Весной, коль больше косяков не вскроется, можно будет на ней покататься и отснять машину в действии.
“Апгрейд или ремонт – всё захреначим. Синей изолентой, гы-гы-гы!” (с)
У багги Рейнальдо Вареллы на Дакаре сломалась рулевая колонка. Механик Густаво Гужельмин собрал ему временный руль, что называется, из овна и палок.
«Мы отлично ехали, машина хорошо работала, но потом посреди пустыни пилот почувствовал, что поведение руля плохо сочетается с поведением машины, – рассказал Гужельмин. – А затем руль сломался. Управлять багги оказалось невозможно. Сломалась рулевая колонка.
Ситуация оказалась сложной, мы перепробовали кучу идей. Давайте я покажу инструменты – что у меня вообще было с собой.
Вот эта сумка – вот и все, что у меня было. Посреди пустыни.
Я нашел вот этот кусок лома от колонки.
Взял вот эту отвертку.
И подумал: если я прикреплю её к колонке, это может сработать. Но как же мы будем всем управлять?
Тогда я взял гаечный ключ и насадил его на лом.
Закрепил кусачки вот так.
И прикрепил отвертку сюда.
Все, можно ехать!»
Бразильский экипаж все-таки добрался до финиша первого спецучастка, хоть из-за траты огромного количества времени на ремонт они и оказались 37-ми. Тем не менее, они до сих пор в гонке – следуют на 16-й позиции. Впереди еще 7 этапов – случится может что угодно, но на данный момент можно смело сказать: креативность Гужельмина спасла рейд фаворитам в багги.
Выдрано с небольшими исправлениями из статьи https://www.sports.ru/tribuna/blogs/autoflashbacks/2691907.h. и инстаграма Varela Rally Team.
Поиск истины
Работаю в Кишиневе, в автосервисе. Руководство купило Porsche 911 turbo S 2014г.в. в кузове 991.1, и позже turbo S 991.2 (рестайлинг)2017г.в. Авто были утоплены в США и не придавали каких-либо признаков жизни, после предварительной диагностики, выяснилось, что в двигателе вода, которая разъела напыление стенок цилиндров, разобрав двигатель, было принято решение гильзовать двигатель в местной конторе, выбрали именно их потому-то у них лучшее оборудование в нашей стране. После гильзовки, и замене всех уплотнений, поршневых колец и необходимых резьбовых соединений (болтов и винтов), цена на оба двигателя этих деталей сопоставима цене новенького Рено Логана в топовой комплектации. Еще были заменены турбины, т.к. через выхлоп и попала вода в двигатель. Двигатели были собраны согласно технической документации производителя, все моменты затяжек были соблюдены. После полного ремонта авто, двигатели были бережно обкатаны примерно 3.000км, первая замена масла и филтьтра -500км, вторая 1500, и в конце обкатки еще замена, масло по допуску, фильтр оригинал. Автомобили обкатывал сам, прогревал всегда, нагрузок повышенных не давал, коробка передач была в спорте для того чтобы не переключалась не 1.500об/мин при относительно низком давлении масла, все уровни и температуры всегда были в норме. И вот спустя примерно 2000км после обкатки, застучал 3 поршень, при вскрытии обнаружились задиры в двух цилиндрах, поршни намазало на гильзы. Приехали с этим металлоломом в контору которая гильзовала блок, те маленько в шоке остались, ну и говорят, ты же понимаешь, что этого не могло произойти из-за гильзовки, но я-то понимаю, что этого не могло произойти из-за сборки. Экспертизы технической в нашем городе нет, хочу отправить блок и поршневую группу в Москву, чтоб дали заключение экспертов и вновь загильзовали блок.
Еще неизвестно как себя поведет второе авто. Буду скоро снимать картер и пытаться эндоскопом смотреть состояние гильз.
Так вот, пока отправят, может есть тут кто разбирается во всем этом, высказать свое мнение.
Свет против света: помогает ли от ослепления фарами горящий в салоне плафон?
Ослепление водителя огнями фар встречной машины в темное время суток – проблема вечная. А с появлением современных галогенных ламп с повышенной светоотдачей и дешевых комплектов для самостоятельной установки ксенона она стала лишь острее…
Е сли ослепление сзади отчасти удалось побороть использованием электрохромных самозатемняющихся зеркал (хотя бюджетные авто такой функцией, как правило, не обладают), то встречная засветка по-прежнему опасна для машин практически любого класса и цены. Для тех, кто часто ездит по ночам, борьба с этим явлением делится на «пассивные» методы (специальные очки-«антифары» и экраны-фильтры, крепящиеся перед глазами водителя на козырек) и «активные» – в виде устройств фоновой внутрисалонной подсветки, которые заранее адаптируют глаз к приближению яркого источника света снаружи. О последних мы сейчас и поговорим! К примеру, в советское время популярным автомобильным гаджетом был противоослепляющий фонарь ФП-03УЗ, выпускаемый Рижским опытным заводом средств механизации.
Устройство было невероятно примитивным в электрическом плане – оно представляло собой банально питаемый от прикуривателя светильник с 5-ваттной лампочкой и кнопкой включения. Светильник крепился на присоске к лобовому стеклу над головой водителя и якобы сокращал на 20-30% время адаптации глаз к «световому удару», наносимому появляющимся из темноты на ночной трассе встречным автомобилем.
Почему в противоослепляющем фонаре используется синий светофильтр, а не, скажем, зеленый или вовсе неокрашенный? Все дело в физиологических особенностях человеческого зрения: чувствительность фоторецепторов глаз при темновой адаптации смещается в синюю часть спектра.
Многие из тех, кто не утруждал себя чтением инструкций, считали, что свет противоослеплящего фонарика должен был направляться в глаза водителя, но это распространенное заблуждение! На разных автомобильных форумах олдскульный фонарик ФП-03УЗ и в наши дни поминается достаточно часто, но обычно в таком духе: «а вот у меня у отца/деда на Жигулях/Москвиче/Волге такая фигня была, но после одного-двух применений ее закинули в дальний угол как бесполезную и даже вредную!». Нам же удалось раздобыть прибор для ретро-теста в состоянии «капсулы времени» — новеньким, в упаковке и с бумажной инструкцией, которая четко гласит: « Фонарь противоослепляющий крепится на внутренней стороне лобового стекла автомобиля таким образом, чтобы пучок света был направлен ПАРАЛЛЕЛЬНО стеклу и создавал подсветку для глаз водителя »
Разумеется, мы не смогли отказать себе в удовольствии испытать на практике гаджет из прошлого, чтобы понять – есть ли от него какой-либо эффект? Устанавливаем согласно инструкции, параллельно стеклу, включаем, получив интимную нежно-голубую подсветку, и отправляемся в путь по неосвещенным дорогам!
Что можно сказать? Удивительно, но эффект действительно есть! Расхождение со встречными машинами на неосвещенных ночных дорогах происходит с меньшей нагрузкой на глаза водителя. Не сказать, что улучшения радикальны, но они однозначно заметны. Вот только есть один нюанс… точно такой же эффект дает включенный потолочный светильник штатной салонной подсветки!
Но для чего же тогда выпускали «противоослепляющий фонарь ФП-03УЗ», если его можно было заменить штатной подсветкой? А причина проста – на многих моделях советских авто потолочные плафоны освещения либо отсутствовали вовсе (как, скажем, на классических ВАЗах), либо располагались не там, где нужно – не над головой водителя, а позади нее, в центре крыши (к примеру, на ГАЗ-21, Москвичах 402-408 и так далее) А вот на машинах типа АЗЛК-2141 или ВАЗ-2109 салонный плафон стоял недалеко от зеркала заднего вида и вполне мог выполнять роль противоослепляющей подсветки. Им «ФП-03УЗ» был совершенно не нужен.
Также надо отметить, что в радиолюбительской литературе с 70-х и до 90-х годов часто публиковались схемы автоматических противоослепляющих устройств, которые представляли собой те же фонарики над головой водителя, но с включением посредством фотоэлемента, получавшего сигнал от встречных фар. Правда, из-за инерционности срабатывания, а также из-за необходимости постоянной ручной подстройки чувствительности популярностью такие самоделки не пользовались.
Сегодня же, в эпоху дешевых светодиодов и быстродействующих микроконтроллеров эта история восстала из небытия – к примеру, некая немецкая компания выпускает противоослепляющий светильник «AntiBlendLicht» – светодиодную панель, крепящуюся на солнечный козырек и автоматически включающуюся по команде встроенных световых датчиков. Стоит сей гаджет 100 евро (!) в версии для легковых авто и 200 евро (. ) в версии для грузовиков, отличаясь лишь 24-вольтовым питанием…
Ну и напоследок нужно отметить, что проблема ослепления водителей встречными фарами бесконечно привлекает изобретателей, как серьезных, так и безумных – на эту тему регулярно патентуется что-то новенькое! Из наиболее любопытного и отчасти фантастического можно отметить пять пока не реализованных, но отчасти разумных идей:
– Введение единого стандарта поляризационного покрытия стекол фар для всех производителей автомобилей и компонентов, чтобы можно было выпускать по единому стандарту специальные поляризованные очки для водителей, настроенные на свет фар и эффективно его ослабляющие.
— Повсеместное внедрение датчиков света, управляющих яркостью фар в ночное время – чтобы при появлении встречной машины яркость лучей обоих автомобилей начинала ослабевать с расстояния примерно в сотню метров и почти полностью снижалась на расстоянии около десяти метров.
— Оснащение автомобилей фарами, мигающим с частотой, превышающей инерционность глаза человека, а водителей – электронными очками со стеклами с переменной прозрачностью, которая синхронизируется с частотой мигания фар. Для того, чтобы очки водителя в одной машине синхронизировались с фарами другого автомобиля, в рамках единого стандарта используются радиочастотные приемопередатчики, устанавливающие соединение друг с другом при сближении машин.
– Включение в состав асфальта (или нанесение поверх, как краски) флюоресцирующего состава и одновременное применение ламп фар, светящих в мягком ультрафиолете – невидимых невооруженным глазом и безопасных для зрения. Подсвеченные ультрафиолетом участки дороги с таким флюоресцирующим покрытием должны сами светиться в темноте.
— Оснащение практически всех автодорог (а не только крупных) стандартными мачтами освещения, но с умной системой активации фонарей, реагирующей на свет фар. На малозагруженной дороге фонари по умолчанию не светят, экономя электроэнергию, но включаются от света фар автомобиля и далее автоматически зажигаются перед ним и гаснут сзади, если следующая машина не появляется. Это позволит автомобилистам полностью отказаться от дальнего света и снизить яркость ближнего. А то и вовсе обойтись ходовыми огнями.
Ближний свет включается после 10-15-минутного прогрева
H100. Электрика. Клуб любителей микроавтобусов и минивэнов
H100. Электрика ⇒ Ближний свет включается после 10-15-минутного прогрева
Модератор: Radist1303
Сообщение rur » 04 янв 2010, 00:53
Сообщение Гость » 19 янв 2010, 23:42
Сообщение Dimas H-100 » 12 фев 2010, 16:14
ПОслушай реле света, оно должно щёлкать при включении. Находится за передним левым динамиком под торпедой.
Если не щёлкает вызванивай прибором.
Если щёлкоет, но не включает звони цепь от запитки до ламп. не забудь заглянуть в предохранительный блок.
Если накернулась бери газельную реле вызванивай функционал контактов, и реконструируй.
Российско-автопромные запчасти универсальны подходят даже на космические корабли 
На кройняк: берёш с выходного + генеретора тянешь провод 1,5-2 квадрата на фары, проводя его под торпедой прирываем его релюшкой Нормально Разомкнутой. Реле запитывай с рога, точнее с провода включения ближнего света. В итоге будет независимая запитка ближнего света. Не забудь поставить предохранитель, чем раньше(ближе к гене) – тем лучше. Приемущество такого подключения в том, что ближний свет будет работать только в том случаи, когда гена крутится, гена остановился – света нет.
Способов очень много просто этот проверен, работает на 5+
Сообщение lyohan » 19 ноя 2012, 17:31
Сообщение Docstr » 19 ноя 2012, 19:05
Сообщение denis1979 » 20 ноя 2012, 01:09
Сообщение lyohan » 20 ноя 2012, 20:55
Сообщение Radist1303 » 21 ноя 2012, 06:53
Сообщение Docstr » 21 ноя 2012, 14:23
Сообщение lyohan » 24 ноя 2012, 21:19
Видимо оба мягко говоря заблуждались, зря только на морозе расковырял кожух, да там и фишки света-то нет, только замка зажигания.
за “динамик” отдельное спасибо! действительно, хоть и на ощупь но нашёл релешки, горячую трогать не стал- это светили габариты, а вот все холодные попеременял местами и, о чудо, у меня теперь есть свет. глючную вставил вперёд вниз, чем она там заведует “Хто Знает”, собственно это и есть вопрос к знатокам: за что отвечают остальные 2 реле (вроде всё работает)? (не проверял только стеклоподъёмники (сами понимаете не сезон) и обогрев заднего стекла (но там, вроде, своё реле с таймером))
В мануале вообще какая-то чушь:
1-задних п.т.ф., всё бы ни чего, они вроде бы даже и есть, только кнопки включения нет 
2-стеклоподъёмников,
3-реле задних фонарей. 
(почему только задних) ,
4-реле противотуманных фар (тык у меня их нет)
реле фар приляпаны вообще где-то над вакуумником (честно говоря не помню чтобы там я их видел, когда торпеду снимал)
Ни чего не понимаю!
