Чрезмерный перегрев двигателя на мопеде

Чрезмерный перегрев двигателя на мопеде

· Всего пользователей: 9,931
· Новый пользователь: osago3103

Советы “Патологоанатома”. Как определить причину поломки двигателя-двухтактника по внешнему виду деталей.

Двигатель заглох и больше не запускается? И коленвал не проворачивается даже кикстартером? Отремонтировать его – полдела: нужно найти и устранить причину поломки, дабы история не повторилась. Чтобы разобраться, что случилось, зачастую достаточно осмотреть детали разобранного мотора, в первую очередь – поршень. Словом, «вскрытие покажет».

Ничего не случилось, но!

На днище поршня всегда есть отложения, и чем больший пробег, тем их слой толще, а цвет сочнее. В зависимости от применяемого масла цвет нагара может меняться от бежевого до черного. Его состав – зола сгоревшего масла, топливных присадок и сажа. Днище поршня нужно регулярно, хотя бы раз в сезон, чистить, ведь слой отложений ухудшает отвод тепла, увеличивает степень сжатия (вызывает детонацию), а его раскаленные частицы могут стать причиной калильного зажигания. Полезно отполировать наружную поверхность днища – в зеркало нагару труднее вцепиться.

Смолистые отложения на боковой поверхности поршня состоят из продуктов окисления самого масла и следов газов, прорывающихся из камеры сгорания. Их количество зависит от качества применяемого масла, его моющих свойств и состояния колец. В идеале отложений не должно быть вообще.

Признак работы двигателя на «паленом»
масле – закоксовался подшипник коленвала.

Если масло – дрянь

Вы увидели, что задиры равномерно распределены по всей поверхности юбки поршня? Значит, залили в мотор масло низкого качества или оно не подается вовсе. Еще один признак того, что масло никуда не годится, – густой нагар в коренных и шатунном подшипниках.

Масла в моторе не было вовсе.

Если смазки в движке недостаточно, то со стороны впускного окна она еще хоть как-то, но смазывает поршень – тогда задиры возникают главным образом со стороны выпуска. В этом случае характерно выглядит «холодильник» поршня: на его поверхности, ближе к впуску, коричневая глянцевая пленка остается, а со стороны выпуска «холодильник» матовый. Значит, масло сюда не доходит.

Смазки было слишком мало – и вот результат.

Двигатель перегревается и.

. перегревается поршень. И, как все физические тела, расширяется, а «надувшись», выдавливает смазку из зазора между собою и цилиндром. В конце концов, его заклинивает в цилиндре. Это – последствия. Но почему мотор перегревается, а? Давайте смотреть.

Если днище поршня черного цвета и без признаков ненормального сгорания (см. ниже в главе «Детонация»), а задиры не только на юбке поршня, но и на кольцах, то сразу оцените, в порядке ли система охлаждения мотора.

Этот поршень испытывал слабый перегрев. . а этот – сильный.

Но зачастую причина термотрагедии не в ней. Загляните в поршень изнутри: на его днище также увидите нагар. У деталей, установленных не очень давно, в этом месте обычно лишь темное пятно. На поработавших подольше поршнях или если они часто подвергались перегревам, здесь накапливается толстый слой нагара. Он, считайте, – теплоизолятор, а значит, бензовоздушной смеси, циркулирующей в кривошипной камере, никак не удастся нормально охлаждать поршень. У форсированных двигателей, которые часто работают с полной нагрузкой, такая термоизоляция может стать причиной прогара поршня. Обычно он прогорает на участке напротив свечи или возле штифта верхнего поршневого кольца.

Прогар произошел из-за того, что перегревалось днище поршня.

Детонация

Вот что это: смесь от искры воспламеняется, а затем в камере сгорания происходит «взрыв». До слуха водителя из верхней части цилиндра доносится его «эхо» – как звонкий стук. Температура в камере сгорания резко повышается, и все детали двигателя работают с ударными нагрузками. Результат – мотор быстро перегревается, происходит разрушение перегородок между кольцами. Чаще всего эта трагедия случается, когда при малых оборотах двигателя, работающего под нагрузкой, водитель резко дает газу. Но иногда детонация проявляется и на больших оборотах. Ее трудно услышать и вовремя сбросить газ.

Этот характерный цвет днища поршня – следствие детонации.

Чаще всего детонацию провоцирует низкооктановый бензин. Но могут быть и другие провокаторы: вы могли неверно установить угол опережения зажигания, случился перегрев двигателя, рабочая смесь переобеднена, на поршне скопилось слишком много нагара, а он вызвал увеличение степени сжатия. Поврежденный детонацией поршень обязательно носит следы перегрева, обязательный признак – желтовато-оранжевые пятна на днище поршня.

Оплавленный и заклинивший поршень.

Калильное зажигание редьки не слаще

Эта неприятность вызывает те же повреждения поршня, что и при детонации, однако природа ее иная. Калильное зажигание – воспламенение рабочей смеси, возникающее вследствие перегрева электродов свечи (значит, свечу подобрали неверно – она у вас слишком «горячая»), или в камере сгорания тлеют частицы нагара и др. Кусочек прокладки головки цилиндра, самовольно вылезший в камеру сгорания, также способен вызвать калильное зажигание. Самовоспламенение смеси может происходить, если вы залили или некачественное масло, или не соответствующее сфере применения двигателя. Старайтесь заливать в мотоцикл соответствующее – мотоциклетное, в снегоход – снегоходное, а маслу для лодочных двигателей место в лодочном баке.

Двигатель при калильном зажигании издает примерно такой же стук, как и при детонации, они отличаются лишь чуть – даже специалист не всегда распознает их звуковые нюансы. Но есть другой, не слуховой признак «калилки»: вы отключили зажигание, а двигатель продолжает работать. Самый распространенный и эффективный способ: включите передачу, нажмите на рычаг тормоза и отпустите сцепление. Все три операции проделайте предельно быстро! И немедленно отправьте мотор в ремонт! Днище поршня такого двигателя обычно обильно покрыто лохмотьями нагара. Края его чешуек отстали от металла и побелели.

Металл устал

Начал разрушаться поршень? За этим стоит вот что. Явление, называемое усталостью металла, характерно для поршней спортивных двигателей, работающих при запредельных нагрузках. От усталости, в первую очередь, ломаются межколечные перегородки. Когда поршневая группа износилась и образовался чрезмерный зазор между поршнем и цилиндром, – может обломиться край юбки поршня. Если же нечто подобное произошло с совсем новыми, только что купленными деталями, а движок вы вовсе не «насиловали», значит, продавцы вам всучили некондицию.

Куски металла в камере сгорания

Довольно редкое явление, и все же. Мусор появляется после того, как развалится «паленая» запчасть, или же вы были небрежны при предыдущем ремонте мотора. Возможно и другое. Подкузьмил неисправный воздушный фильтр, во впускной тракт снегохода засосало снег. Рассыпались игольчатый или шариковый подшипники кривошипно-шатунного механизма. Разрушились кольца. Выпал штифт, фиксирующий поршневое кольцо или стопорное кольцо поршневого пальца. А коль так, то повреждается днище поршня, образуются задиры на его боковых поверхностях и рабочей поверхности цилиндра, чаще всего, в зоне продувочных окон. Если цилиндр уцелел, – повезло, обойдетесь заменой поршня. Но, может быть, придется менять головку цилиндра.

Задиры в цилиндре снегохода возникли из-за разрушения
масляной пленки после того, как во впускной канал попал снег.

Arctic Cat WT 550. Выпал штифт поршневого
кольца и попал между кольцами и выпускным окном.

Как выбрать масло для двухтактника?

Двухтактный двигатель очень чувствителен к качеству масла. При «правильной» смазке мотор работает мягко, без звона, нет избытка дыма в выхлопе. Масло должно соответствовать назначению двигателя, его рабочему объему. Если существуют специальные требования изготовителя мотора (читайте и исполняйте инструкцию!), учтите и их.

То, что минеральные масла – прошлый век, доказывать излишне. Так что сразу перейдём к «синтетике». Ее основные разновидности: ПАО (полиальфаолефины) и эстеры (эфирные масла). Последние, в свою очередь, делятся на две категории – масла на растительной основе и полностью синтетические. Сразу предостережем: не советуем масла на растительной основе использовать в повседневной эксплуатации. Полностью синтетическими они называются не по праву. Растительное сырье – это та же минеральная основа со всеми присущими ей недостатками: она вызывает обильное нагарообразование, а при хранении – расслоение смеси с бензином. Вот на спортивных мотоциклах применение «растительной минералки» вполне оправдано. Нагар в их движках не имеет значения: редкий гоночный мотор «живет» дольше двух гонок без разборки, чистки и замены деталей.

Игорь БАЛАШОВ, тренер по мотокроссу команды «Вертикаль», Дмитрий РУДАКОВ (Борода), специалист по обслуживанию мототехники, Москва
Источник материала : журнал “МОТО”

Чрезмерный перегрев двигателя на мопеде

Как известно, только должным образом настроенный карбюратор может обеспечить исправную и качественную работу двигателя мопеда во всем диапазоне оборотов. Настройкой карбюратора определяется и мощность мопеда , и динамику и максимальную скорость, а также может предотвратить перегрев или чрезмерный расход топлива, преждевременный выход из строя свечей зажигания и главных элементов цилиндро-поршневой группы.
Нельзя настроить карбюратор мопеда только винтом качества смеси! Те, которые уверены, что подобных настроек достаточно при увеличении поршневой, тюнинге и прочих манипуляциях с мопедом, глубоко заблуждаются! Чтобы эффективно настроить карбюратор мопеда нужно определить потребность в соотношении бензина к воздуху во всем диапазоне оборотов. Например, если на средних оборотах двигателю вполне хватает топлива, его может категорически не хватать на высоких оборотах, когда ручка газа выкручена на полную. Естественно, при длительной езде на высоких оборотах при бедной смеси обеспечен перегрев, а часто и заклинивание поршня в цилиндре. Важно, чтобы двигатель во всем диапазоне оборотов работал на идеально настроенной карбюратором смеси, только так можно продлить срок службы двигателя, сэкономить на деталях и просто эксплуатировать скутер в свое удовольствие.
Так,ВИНТ КАЧЕСТВА отвечает только за настройку карбюратора на НИЗКИХ оборотах. На СРЕДНИХ ОБОРОТАХ регулировка качества проводится перемещением ИГЛЫ ДРОССЕЛЯ. На ВЫСОКИХ ОБОРОТАХ достаточное количество бензина в отношении к воздуху может обеспечить только установка ГЛАВНОГО ЖИКЛЕРА – большего сечения.
настройки карбюратора:
КАРБЮРАТОР НАСТРОЕН ПРАВИЛЬНО
При правильной настройке карбюратора мопеда, холостые обороты не плавают, расход топлива находится в пределах, указанных производителем, ускорение уверенное, во всем диапазоне оборотов не чувствуется потери мощности, нет хлопков в карбюраторе.
После пробной поездки – свеча (керамическая часть и электроды) должна быть светло-коричневого цвета, без черного нагара без признаков плавления электродов.

БОГАТАЯ СМЕСЬ НА НИЗКИХ И СРЕДНИХ ОБОРОТАХ
Отмечается увеличение расхода топлива (воздушная заслонка должна работать исправно).
Не удается настроить ровный холостой ход, он постоянно плавает.
Свеча (керамическая часть и электроды) черного цвета, отмечается бархатистый нагар.

БЕДНАЯ СМЕСЬ НА НИЗКИХ И СРЕДНИХ ОБОРОТАХ
Мопед плохо заводится. Холостые обороты удается удержать только при их повышении.
Отклик на ручку газа заметно снижен. При добавлении газа слышны хлопки в карбюраторе.
Свеча (керамическая часть и электроды) белая.

БОГАТАЯ СМЕСЬ НА ВЫСОКИХ ОБОРОТАХ
Значительно увеличивается расход топлива. На высоких оборотах при добавлении газа двигатель начинает «захлебываться». Электроды свечи и керамическая часть покрыты черным нагаром.
Убавление газа с максимальной точки может провоцировать повышение оборотов двигателя.
Из-за сильного загрязнения свечи, искра на высоких оборотах не всегда может быть качественной, от чего могут быть хлопки в глушителе из-за попадания туда не сгоревшей смеси.

БЕДНАЯ СМЕСЬ НА ВЫСОКИХ ОБОРОТАХ
На максимальной скорости возможны хлопки в карбюраторе. Электроды свечи могут плавиться из-за перегрева. Керамическая часть свечи белого цвета, нагара нет вообще.
После половины допустимого хода ручки газа наблюдается заметное снижение информативности, определяется ухудшение разгона и реакция на ручку газа.

Зная ВСЕ ВЫШЕПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ признаки нестабильной работы двигателя можно косвенно определить ПРАВИЛЬНОСТЬ РЕГУЛИРОВКИ карбюратора на мопеде и своевременно настроить его должным образом. Ниже приведены темы для правильной НАСТРОЙКИ карбюратора. И не только винтами ХХ и ВК, но и ИГЛОЙ и ГЛАВНЫМ ЖИКЛЕРОМ.
Все неисправности расписаны в статьях дальше. читайте внимательно!

Чрезмерный перегрев двигателя на мопеде

31.03.2020

31.03.2020

30.03.2020

31.03.2020

31.03.2020

• друфёнок Начинающий Jul 7 2011, 10:59

• carbon Завсегдатай Jul 7 2011, 11:04

• друфёнок Начинающий Jul 7 2011, 11:09

• carbon Завсегдатай Jul 7 2011, 11:12

• друфёнок Начинающий Jul 7 2011, 11:17

да да. было такое. так что мне делать? что поменять? кстати заливаю новое масло, и через несколько минут работы двигателя оно становится черным.

• Kanalia Гуру Jul 7 2011, 11:19

там игла есть запорная. которая перекрывает бенз при полном всплытии поплавка. так вот либо игла изношена либо поплавок клинит.

Тока вот советчик из меня не очень. небыло у меня мопеда
тебе бы к скутеристам в раздел.

• друфёнок Начинающий Jul 7 2011, 11:24

можете написать в чем проблема мопеда? и что нужно поменять? а то я новичок в этом деле.

а то что не тащит это не поршень случайно?

подскажите пожалуйста

• Logan-set Гуру Jul 7 2011, 11:33

сними головку цилиндров. Скорее всего прогорела или плохо затянута прокладка головки цилиндров. Сдается мне у тебя выхлоп с частью компрессии и бензина уходит в масло именно оттуда.
Купи новую прокладку головки цилиндров, набор ключей и вперед, снимать голову Если не знаеш как лучше спроси товарищей. Главное правильно выстави фазы газораспределение. А если выражатся по человечески “обязательно накинь цепь на звездочку распредвала на нужное звено. Если не знаешь как то во время разборки пометь чем нибуть детали.

хотя с другой стороны версия про карб тоже интересная, я что то не подумал
Проверь и карб тоже)

Сообщение отредактировал Logan-set – Jul 7 2011, 11:35

• ready Гуру Jul 7 2011, 11:37

• друфёнок Начинающий Jul 7 2011, 11:37

• paj@lnik Nissan Almera 2008 & Opel Astra 2010 Jul 7 2011, 11:51

• друфёнок Начинающий Jul 7 2011, 11:54

• Logan-set Гуру Jul 7 2011, 12:43

Сообщение отредактировал Logan-set – Jul 7 2011, 12:43

Прайд Байк – о мотоциклах мотоэкипировке и мотоодежде

Мотофорум о мотоциклах, мото экипировке, мото одежде для мотоциклистов и не только!

• Форум
• Пользователи
• Правила
• Поиск
• Регистрация
• Зайти
• О мотоциклах – на сайт
• Загрузить картинку
• Магазин мотоэкипировки
• Каталог мотоциклов
• ПОМОЩЬ ПО ФОРУМУ!
• Мото Архив – Прайд Байк

Страниц: 1

#1 2009-06-22 11:36:58

Воздушно-масляное; признаки перегрева.

Ребята, уже пару раз, после катания по сильной жаре, начинают холостые плавать и подхват не тот. Ну, как будто одна свеча мозг парит. Скорее всего дело в свечах, я пока не смотрел, но родился вопрос. Каковы признаки перегрева на моём двигателе? Датчика температуры нет. Рабочая под 140С. Не является ли вышеописанная работа двига следствием начала перегрева?

#2 2009-06-22 13:30:27

Re: Воздушно-масляное; признаки перегрева.

конечно является — падение мощьности и звон еще должен появится.я так понял утебя охлаждается маслом если так поставь датчик температуры и прибор от запорожца там температура масла контролируется. дешево и сердито. наверняка приблуду какую небуть можно поставить в какой небуть масленой трубке после радиатора отверстие просверлить и гайку приварить в нее датчик вкрутить щас варят любые металлы.без датчиков ездить это конечно недело.

#3 2009-06-22 18:51:18

Re: Воздушно-масляное; признаки перегрева.

Да я хотел вот такую штуку заказать: http://www.louis.de/_101a9bfdd7e75a485a … r=10034300
Она вкручивается вместо крышки масляной. Но сабака, у меня там труба защиты двига проходит как раз.

Отредактированно Жук-хохотун (2009-06-22 18:51:37)

#4 2009-06-22 20:21:21

Re: Воздушно-масляное; признаки перегрева.

большего размера масляный радиатор поставь.

#5 2009-06-23 04:43:25

Re: Воздушно-масляное; признаки перегрева.

alex-silvestr написал:

большего размера масляный радиатор поставь.

Легко сказать. У нас тут вообще ничего по мотам нет. Где мне радиатор побольше искать, я не знаю.

#6 2009-06-23 06:19:52

Re: Воздушно-масляное; признаки перегрева.

Попробуй померять от какой-нибудь автомобильной печки или пристрой еще один небольшой с низу,у нас парни такое проделывают.Только не забудь что увеличится объем маслянной системы.Только сначало проверь состояние своего радиатора,может забит или ребра загрязнены и нужно тупо промыть.

#7 2009-06-23 17:44:12

Re: Воздушно-масляное; признаки перегрева.

Спасиба. Надо подумать, может автомобильный прихерачу. Эх, кран бы ещё поставить, что б пускать по “большому” кругу только летом по городу.

Barmaleikin написал:

Только сначало проверь состояние своего радиатора

Там всё идеально. Радиатор как с магазина, муха не сидела.
Тут дело в другом. Понимаешь, у меня в башке что то интересное происходит. Вот, сейчас жара стоит 35-37 градусов. На мотоцикле ездить по городу очень сложно. Город наш намного меньше Москвы, но пробки те же. Так вот, я, езжу почти только на моте. В куртке и шлемаке. За день теряю под 2 кг веса, и умудряюсь ещё получать удовольствие. Когда в пробках минут 30 со скоростью 5 кмч поторчу, вот тогда и греется.
Бывает внаглую пробиваю пробки всеми способами, а бывает и не получается.

#8 2009-06-24 04:26:02

Re: Воздушно-масляное; признаки перегрева.

Ну это тогда два выхода,либо поставь еще один небольшой радиатор,или попробуй найти небольшой вентилятор от той же печки и установи датчик в маслянную магистраль.

#9 2009-06-24 09:32:57

Re: Воздушно-масляное; признаки перегрева.

Корешь,придумал! Всё просто как палец в носу 🙂 Ну что интересно? У тебя между радиатором и двигателем есть лишнее пространство,сантиметра два-три?

Отредактированно Barmaleikin (2009-06-24 09:37:27)

#10 2009-06-24 11:02:05

Re: Воздушно-масляное; признаки перегрева.

Barmaleikin написал:

Корешь,придумал! Всё просто как палец в носу 🙂 Ну что интересно? У тебя между радиатором и двигателем есть лишнее пространство,сантиметра два-три?

Нет, места нет. Монтаж весь очень компактный.

Я тоже придумал кое-что. Весь мозг испарил. Короче читай, если букв не боишься.
С утра поехал к приятелю, который ремонтом мотов занимается. Он сразу отсоветовал ставить доп.радиатор. Объясняет тем, что помпа будет гнать масло уже хуже, а это не есть гуд.
Тогда я решил поискать узкий вентилятор от радиатора и цифровой датчик температуры.
Облазил весь автобазар, нашёл датчик с дисплеем только с диапазоном до 70С, а этого мало. Мне нужен до 160-180С. Говорят, таких не бывает. Ладно, давай автомобильные смотреть. Тоже облом – они до 110С. Смотрел вентиляторы от радиаторов, тоже облом. Там размеры как на вертолёте.
Короче, вот что мы придумали (я и мой приятель электронщик).
Берём большой куллер от компа (12см), монтируем перед радиатором наверное (лучше было бы за радиатором, но посмотрим ещё. Может подвинем его вперёд). Приятель делает мне датчик температурный (из большого диода) и программирует хитрую микросхему, которую подключит к небольшому дисплею. Выведем пару кнопок и реле управления вентилятором. Прошивка будет такая: с кнопок, я буду выставлять порог сработки вентилятора. Температурный датчик я замандячу на радиатор.
Во как!

Отредактированно Жук-хохотун (2009-06-24 11:03:38)

#11 2009-06-24 11:31:03

Re: Воздушно-масляное; признаки перегрева.

Я тебе тоже хотел посоветовать кулер от компа,только ставь его за радиатором.А то смешно будет выглядеть 🙂 и нафиг тебе все эти схемы врешь датчик срабатывание прямо в радиатор.Там явно температура ниже чем в двигателе просто надо его подобрать по температуре.Тоесть если в радиаторе 80градусов то в двигателе 100.

#12 2009-06-24 11:40:13

Re: Воздушно-масляное; признаки перегрева.

Не канает мне датчик простой. У меня рабочая 140 градусов.

Поэтому, я боюсь что кулер между радиатором и мотором попросту расплавится.

Отредактированно Жук-хохотун (2009-06-24 11:42:29)

#13 2009-06-24 12:14:31

Re: Воздушно-масляное; признаки перегрева.

Ну ты же его не в плотную к радиатору поставишь!А патрубки у тебя из чего сделаны? Я имел ввиду датчик на выходе из радиатора ставить.

#14 2009-06-24 12:17:19

Re: Воздушно-масляное; признаки перегрева.

Патрубки в основном металл, либо какие то хитрые в металлической оплётке.

#15 2009-06-24 12:31:52

Re: Воздушно-масляное; признаки перегрева.

Ну смотри конечно сам.Просто чем сложнее механизм тем он менее надежен 😉 это я про схемы.Ну хоть напиши,как получилось.