Замена подшипников сцепления на скутере
Центробежное сцепление скутера – снятие и установка, замена колодок
Для выполнения работы потребуется помощник.
Крышка вариатора снята, клиновой ремень снят.
СНЯТИЕ
1. Отворачиваем гайку ведомого шкива. Эта гайка затянута достаточно большим моментом, поэтому для того, чтобы отвернуть ее, необходимо зафиксировать шкив. Лучше всего воспользоваться специальным стопором, который несложно изготовить самостоятельно, или просто вставить подходящий по длине металлический стержень враспор между отверстием барабана сцепления и поверхностью, на которой установлен скутер. Надеваем накидной ключ на гайку, легкими ударами молотка ослабляем затяжку гайки и отворачиваем ее.
2. Снимаем с вала барабан сцепления.
3. Снимаем ведомый шкив в сборе с блоком сцепления.
4. Осматриваем колодки сцепления на предмет износа и механических повреждений. Необходимо убедиться, что фрикционный материал колодок не имеет механических повреждений, сколов, глубоких царапин, клеевое соединение фрикционного материала и колодок не повреждено. При наличии таких повреждений колодки подлежат замене.
5. Измеряем толщину фрикционного слоя на колодках. Если толщина меньше, чем минимально допустимая, указанная производителем скутера (обычно – около 1 мм), колодки подлежат замене. Важно также, чтобы толщина фрикционного слоя на всех колодках была одинаковой, а износ был равномерным по всей площади накладки.
6. Для того чтобы, отделить узел сцепления от ведомого шкива, необходимо отвернуть центральную гайку. Для ослабления затяжки гайки, необходимо зажать узел в тисках.
Чтобы не повредить фрикционный материал колодок, следует зажимать узел в тисках с минимально необходимым усилием и использовать алюминиевые губки, либо прокладки из любого мягкого металла.
Зажав узел в тисках, не отворачивайте гайку полностью, а только ослабьте ее. В противном случае сжатая пружина, которая находится внутри механизма, “выстрелит” и может травмировать.
7. Просим помощника надежно прижать сцепление к шкиву, как показано на фото, и отворачиваем гайку. После этого помощник плавно ослабляет руки, позволяя пружине медленно разжаться.
8. Снимаем со шкива узел сцепления и пружину.
9. Осматриваем все детали на предмет внешних повреждений. Необходимо убедиться, что половинки ведомого шкива свободно, без заеданий вращаются друг относительно друга (в ведомом шкиве, как правило, применяется соединение половинок по принципу “паз–шпонка”. К одной из половинок шкива жестко прикреплена втулка, на которой свободно вращается вторая половинка шкива. Ее движение ограничено только косым пазом, в котором скользит шпонка. Именно этот механизм обеспечивает изменение расстояния между половинками шкива при вращении одной половинки относительно другой). Если скользящая поверхность втулки загрязнена, необходимо промыть ее очистителем карбюратора, керосином или растворителем для нитрокрасок, после чего смазать проникающей силиконовой смазкой или моторным маслом.
Также необходимо удалить со всех деталей продукты износа ремня (резиновую пыль) и накладок сцепления.
10. Сцепление подготовлено для замены колодок.
11. Узкими пассатижами снимаем стопорные кольца с направляющих колодок.
12. Снимаем прижимную пластину.
13. Легкими ударами рукояткой молотка в центр основания узла выбиваем его из пакета колодок.
На основании узла, под колодками установлены резиновые демпферы. Как только колодки стронутся с места, демпферы могут выпасть. Демпферы необходимо снять.
14. Снимаем пакет колодок с основания.
15. Извлекаем пружины, соединяющие колодки и разбираем пакет колодок.
Все пружины в механизме сцепления тарированные. Не допускается их растягивать, сжимать или изменять их форму. Пружины, соединяющие колодки, должны быть одинаковой жесткости (обычно пружины имеют цветовую маркировку).
16. Перед сборкой очищаем оси колодок сцепления от грязи и старой смазки, и наносим на них тонкий слой высокотемпературной пластичной смазки.
Смазку необходимо производить аккуратно, после установки новых колодок на основание убрать ее излишки. Попадание смазки на рабочие поверхности колодок недопустимо.
УСТАНОВКА
Устанавливаем сцепление в обратной последовательности.
Центробежное сцепление
Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
сцепление Тюнинг скутеров , регулировка сцепления Тюнинг скутеров , трансмиссия Тюнинг скутеров , коробка передач Тюнинг скутеров , сцепление Китайские скутеры , регулировка сцепления Китайские скутеры , трансмиссия Китайские скутеры , коробка передач Китайские скутеры
Центробежное сцепление
Сцепление так же, как и прочие узлы трансмиссии, после увеличения мощности двигателя нуждается в обязательной перенастройке. Момент срабатывания сцепления, также, как и вариатор — обычно настраивают на значение оборотов, соответствующее максимальному крутящему моменту. Таким образом, обеспечивается наиболее эффективное троганье с места и разгон. Если сцепление будет срабатывать раньше этого момента, двигателю просто не хватит мощности и момента, чтобы стронуть скутер с места, если позже — мы снова получим рывки и провалы в динамике разгона, плюс потерю части рабочего диапазона двигателя, который останется в «холостом» секторе тахометра. Настройка сцепления осуществляется подбором жесткости пружин, стягивающих колодки. Сцепление работает по инерционному принципу: вращаясь, благодаря центробежной силе, колодки расходятся и прижимаются к «колоколу» — ведомому барабану сцепления. Пружины, в свою очередь, противодействуют расхождению колодок, таким образом, изменяя жесткость пружин (заменяя пружины на более жесткие или мягкие) мы можем регулировать момент срабатывания сцепления. Важно помнить, что все пружины должны быть одинаковой жесткости, в противном случае, колодки будут работать с перекосом, изнашиваться неравномерно, их может даже заклинить или наоборот, сцепление будет недовключаться и буксовать на ходу.
Процесс настройки сцепления достаточно трудоемкий, так как невозможно теоретически рассчитать оптимальный момент срабатывания, ведь у большинства скутеристов нет динамометрического стенда, который «нарисует» графики мощности и крутящего момента. Так что придется несколько раз разбирать-собирать сцепление, чтобы найти именно те пружины, которые обеспечат наилучшую динамику. Для облегчения этой трудоемкой процедуры существует так называемое регулируемое сцепление, в котором можно при помощи винтов изменять предварительное поджатое пружин, тем самым изменяя их жесткость. Кроме того, такая система позволяет не только единожды настроить сцепление, но и практически полностью исключить отрицательные эффекты, которые вызывает неравная жесткость обычных пружин (которая в той или иной степени практически всегда присутствует).
Колодки сцепления тоже иногда заменяются на тюнинговые. Такая замена позволяет сделать момент трогания более резким и быстрым. Разумеется, подобная модернизация не лучшим образом сказывается на комфорте, но является неоспоримым преимуществом с точки зрения улучшения динамики скутера. Кроме того, поскольку колодки сцепления выполняют роль центробежных грузов для самих себя, иногда заменой колодок на аналогичные, но с большей или меньшей массой, удается более точно настроить механизм, особенно, когда не хватает диапазона поджатия пружин регулируемого сцепления, или нет подходящих пружин нужной жесткости для обычного, нерегулируемого сцепления.
Ремонт сцепления на скутере
Детали сцепления и механизм их работы
В устройстве скутера применяется автоматическое центробежное сцепление, которое состоит из:
- пластины или по-другому корзины;
- колодок;
- втулок;
- колокола;
- накладок;
- пружин.
Такое сцепление предназначено для плавного старта скутера без дополнительных приспособлений. В основе его работы лежит принцип передачи оборотов двигателя с помощью центробежной силы на редуктор.
Принцип работы этой системы довольно простой: вал вариатора размещен на валу редуктора. Они разделены между собой подшипниками, поэтому работают отдельно друг от друга на холостых оборотах. На валу вариатора размещена корзина, с размещенными на ней тремя или двумя колодками. Они прикреплены к корзине с помощью специальных втулок и соединены между собой пружинами. На холостом ходу колодки притянуты пружинами к центру конструкции. На внешней округлой стороне этого агрегата размещены асбестовые накладки.
При увеличении оборотов движка, при воздействии силы, толкающей накладки от центра, пружины сцепления растягиваются и прижимают накладки к колоколу, крепко зафиксированному на валу редуктора. При этом валы вариатора и редуктора начинают работать вместе и синхронно.
Плавный старт достигается неплотным прилежанием накладок и диска колокола. Это приводит к возникновению между ними трения, что позволяет скутеру двигаться плавно и без рывков. С наращиванием оборотов движка, соприкосновение этих деталей будет плотнее, а значит и вращательный момент – сильнее.
Обслуживание и технические осмотры
В работе сцепления используется сила трения, как и в тормозной системе, а это значит, что детали данного агрегата подвержены истиранию. Поэтому сцепление скутера требует регулярных технических осмотров и проверки деталей на износ, а значит и снятия данной запчасти с транспортного средства. Такие осмотры следует проводить раз в 10 – 15 месяцев в зависимости от интенсивности эксплуатации скутера.
Определить неисправность сцепления можно и по косвенным признакам:
- движение скутера происходит при повешенных оборотах;
- скутер двигается рывками;
- при движении слышен скрип или другие посторонние звуки.
Все эти симптомы свидетельствуют о том, что накладки стартера истерлись во время езды и на данный момент требуется их срочная замена.
Замена накладок
Прежде чем приступать к разборке сцепления скутера стоит приобрести новые накладки. Сделать это можно в ближайшем магазине мотозапчастей или на сайте, где можно подобрать подходящие по цене и качеству детали.
Для начала стоит зафиксировать скутер с помощью опоры, потом открутить крышку вариатора и гайку ведомого шкива и вынуть освободившийся блок сцепления.
При осмотре накладок следует обратить особое внимание на их толщину, наличие повреждений, царапин, сколов на них. Накладки, толщина которых меньше одного миллиметра подлежат замене. Так же следует заменить новыми накладки, на которых обнаружены видимые повреждения.
Для того чтобы заменить колодки потребуется открутить центральную гайку. Сделать этот процесс более быстрым необходимо зажать всю конструкцию в тиски, которые будут предотвращать скольжение и помогут ослабить гайку.
Далее стоит открутить гайку, но не полностью, это необходимо для того чтобы пружина, которая в это время сжата не выстрелила. Тиски на этом этапе необходимы только для того чтобы ослабить гайку.
Аккуратно извлекайте узел из тисков и сдерживайте его, так вы сможете плавно извлечь центральную гайку, а затем пружину. Заметьте, ни в коем случае не отпускайте пружину резко, это может привести к травмам.
Поздравляем, вы разобрали блок сцепления, теперь его необходимо почистить и осмотреть, имеются ли повреждения. Если есть – колодки сцепления можно приобрести и заменить.
Последним этапом является сборка конструкции, которую нужно проделать в обратном порядке.
Одной из проблем при работе колодок сцепления может быть износ разрыв пружин, о которых было упомянуто чуть выше. Ремонт и замена этой детали производится только в автосервисе, поэтому самостоятельно осуществлять замену этой детали не рекомендуется.
В любом случае, поломка сцепления скутера является одной из самых распространенных поломок. Для того чтобы научится правильно ремонтировать скутер необходимо в первую очередь знать и чего он состоит и как правильно определять поломку. Самостоятельный ремонт скутера, это очень просто, так как скутер состоит из запчастей, механизм работы которых очень прост.
Если самостоятельный ремонт и замена деталей слишком сложная задача, лучше всего обратиться к опытному человеку или специалисту. Для того чтобы скутер прослужил долго и меньше ломался, оптимальным вариантом станет использование только оригинальных запчастей от проверенных производителей.
16.40. Ремонт скутера. Центробежное сцепление — снятие и установка, замена колодок
16.40. Ремонт скутера. Центробежное сцепление — снятие и установка, замена колодок
Для выполнения работы потребуется помощник.
Крышка вариатора снята, клиновой ремень снят (см. Ремень вариатора — замена).
1. Отворачиваем гайку ведомого шкива. Эта гайка затянута достаточно большим моментом, поэтому для того, чтобы отвернуть ее, необходимо зафиксировать шкив. Лучше всего воспользоваться специальным стопором, который несложно изготовить самостоятельно, или просто вставить подходящий по длине металлический стержень враспор между отверстием барабана сцепления и поверхностью, на которой установлен скутер. Надеваем накидной ключ на гайку, легкими ударами молотка ослабляем затяжку гайки и отворачиваем ее.
2. Снимаем с вала барабан сцепления.
3. Снимаем ведомый шкив в сборе с блоком сцепления.
4. Осматриваем колодки сцепления на предмет износа и механических повреждений. Необходимо убедиться, что фрикционный материал колодок не имеет механических повреждений, сколов, глубоких царапин, клеевое соединение фрикционного материала и колодок не повреждено. При наличии таких повреждений колодки подлежат замене.
5. Измеряем толщину фрикционного слоя на колодках. Если толщина меньше, чем минимально допустимая, указанная производителем скутера (обычно — около 1 мм), колодки подлежат замене. Важно также, чтобы толщина фрикционного слоя на всех колодках была одинаковой, а износ был равномерным по всей площади накладки.
6. Для того чтобы, отделить узел сцепления от ведомого шкива, необходимо отвернуть центральную гайку. Для ослабления затяжки гайки, необходимо зажать узел в тисках.
Чтобы не повредить фрикционный материал колодок, следует зажимать узел в тисках с минимально необходимым усилием и использовать алюминиевые губки, либо прокладки из любого мягкого металла.
Зажав узел в тисках, не отворачивайте гайку полностью, а только ослабьте ее. В противном случае, сжатая пружина, которая находится внутри механизма, «выстрелит» и может травмировать.
7. Просим помощника надежно прижать сцепление к шкиву, как показано на фото, и отворачиваем гайку. После этого помощник плавно ослабляет руки, позволяя пружине медленно разжаться.
8. Снимаем со шкива узел сцепления и пружину.
9. Осматриваем все детали на предмет внешних повреждений. Необходимо убедиться, что половинки ведомого шкива свободно, без заеданий вращаются друг относительно друга (в ведомом шкиве как правило, применяется соединение половинок по принципу «паз-шпонка». К одной из половинок шкива жестко прикреплена втулка, на которой свободно вращается вторая половинка шкива. Ее движение ограничено только косым пазом, в котором скользит шпонка. Именно этот механизм обеспечивает изменение расстояния между половинками шкива при вращении одной половинки относительно другой). Если скользящая поверхность втулки загрязнена, необходимо промыть ее очистителем карбюратора, керосином или растворителем для нитрокрасок, после чего смазать проникающей силиконовой смазкой или моторным маслом.
Также необходимо удалить со всех деталей продукты износа ремня (резиновую пыль) и накладок сцепления.
10. Сцепление подготовлено для замены колодок.
11. Узкими пассатижами снимаем стопорные кольца с направляющих колодок.
12. Снимаем прижимную пластину.
13. Легкими ударами рукояткой молотка в центр основания узла выбиваем его из пакета колодок.
На основании узла, под колодками установлены резиновые демпферы. Как только колодки стронутся с места, демпферы могут выпасть. Демпферы необходимо снять.
14. Снимаем пакет колодок с основания.
15. Извлекаем пружины, соединяющие колодки и разбираем пакет колодок.
Все пружины в механизме сцепления тарированные. Не допускается их растягивать, сжимать или изменять их форму. Пружины, соединяющие колодки, должны быть одинаковой жесткости (обычно, пружины имеют цветовую маркировку).
16. Перед сборкой очищаем оси колодок сцепления от грязи и старой смазки, и наносим на них тонкий слой высокотемпературной пластичной смазки.
Смазку необходимо производить аккуратно, после установки новых колодок на основание убрать ее излишки. Попадание смазки на рабочие поверхности колодок недопустимо.
Устанавливаем сцепление в обратной последовательности.
После установки стопорных колец на оси необходимо развернуть их таким образом, чтобы разрезы колец были направлены наружу. Это необходимо для того, чтобы предохранить их от самопроизвольного соскакивания с осей под воздействием центробежной силы.
Похожие главы из других книг:
16.1. Ремонт скутера. Облицовки — снятие и установка
16.1. Ремонт скутера. Облицовки — снятие и установка Частичное либо полное снятие облицовок необходимо для большинства операций по обслуживанию и ремонту скутера.ВНИМАНИЕ!Пластик скутера отличается хрупкостью, при его снятии и установке необходимо соблюдать
16.3. Ремонт скутера. Воздушный фильтр — снятие, промывка и установка
16.3. Ремонт скутера. Воздушный фильтр — снятие, промывка и установка ПЕРИОДИЧНОСТЬ ОБСЛУЖИВАНИЯДанную операцию рекомендуется проводить через каждые 5–6 тысяч км пробега скутера. На некоторых моделях скутеров применяются сменные бумажные воздушные фильтры.СНЯТИЕДля
16.5. Ремонт скутера. Моторное масло — замена
16.5. Ремонт скутера. Моторное масло — замена Перед заменой масла в четырехтактном двигателе необходимо предварительно в течение 5–7 минут прогреть двигатель и установить скутер на центральную подставку. При наличии на двигателе сменного масляного фильтра, его также
16.6. Ремонт скутера. Аккумуляторная батарея — снятие и установка
16.6. Ремонт скутера. Аккумуляторная батарея — снятие и установка СНЯТИЕ1. Шестигранным ключом отворачиваем болт крепления крышки аккумуляторного отсека. 2. Снимаем провод с отрицательного вывода аккумуляторной батареи. 3. Снимаем провод с положительного вывода
16.9. Ремонт скутера. Переднее колесо — снятие и установка
16.9. Ремонт скутера. Переднее колесо — снятие и установка СНЯТИЕ1. Устанавливаем скутер на центральную подставку.2. С правой стороны плоскогубцами отворачиваем шлицевую гайку привода спидометра. 3. Вынимаем привод. 4. Двумя ключами (накидным и шестигранным) ослабляем
16.10. Ремонт скутера. Заднее колесо — снятие и установка
16.10. Ремонт скутера. Заднее колесо — снятие и установка СНЯТИЕДля удобства снятия заднего колеса необходимо сначала демонтировать глушитель (см. с. 108 «Глушитель — снятие и установка»)1. Устанавливаем скутер на центральную подставку2. Торцовым ключом отворачиваем гайку
16.11. Ремонт скутера. Шины — замена
16.11. Ремонт скутера. Шины — замена СНЯТИЕ1. Снимаем с вентиля колпачок, нажимаем на золотник для сброса давления в шине. 2. Снимаем колесо (см. Переднее колесо — снятие и установка или Заднее колесо — снятие и установка.3. Осаживаем борта покрышки с посадочных
16.15. Ремонт скутера. Тормозная жидкость — замена
16.15. Ремонт скутера. Тормозная жидкость — замена ВНИМАНИЕ!Тормозная жидкость токсична, при работе с ней соблюдайте осторожность. При попадании на кожу, ее необходимо смыть теплой водой с мылом.ВНИМАНИЕ!Используйте только тот тип тормозной жидкости, который рекомендован
16.17. Ремонт скутера. Приборная панель — снятие и установка
16.17. Ремонт скутера. Приборная панель — снятие и установка Для снятия приборной панели скутера необходимо сначала снять переднюю часть облицовок (см. Облицовки — снятие и установка).СНЯТИЕ1. Отсоединив переднюю часть облицовок скутера от руля, отворачиваем два болта
16.20. Ремонт скутера. Замок зажигания — снятие и установка
16.20. Ремонт скутера. Замок зажигания — снятие и установка СНЯТИЕСнятие замка зажигания производиться при снятых облицовках передней части скутера (см. Облицовки — снятие и установка).1. Отсоединяем два разъема проводов, идущих к замку зажигания. 2. Отворачиваем два болта
16.21. Ремонт скутера. Звуковой сигнал — снятие, установка и регулировка
16.21. Ремонт скутера. Звуковой сигнал — снятие, установка и регулировка СНЯТИЕДля проведения работ со звуковым сигналом скутера необходимо снять переднюю часть облицовки (см. Облицовки — снятие и установка)1. Снимаем клеммы проводов звукового сигнала. 2. Удерживая сигнал
16.26. Ремонт скутера. Бензобак и маслобак — снятие и установка
16.26. Ремонт скутера. Бензобак и маслобак — снятие и установка Автоматический топливный кран: 1 — мембрана; 2 — игла; 3 — седло иглы; 4 —бензобак; 5 — топливный штуцер; 6 — штуцер-подвода разрежения; 7 — пружинаСНЯТИЕДля демонтажа бензобака и маслобака необходимо сначала
16.27. Ремонт скутера. Глушитель — снятие и установка
16.27. Ремонт скутера. Глушитель — снятие и установка СНЯТИЕ1. Удерживая накидным или торцовым ключом фиксирующие гайки, шестигранным ключом отворачиваем три болта крепления глушителя к трубе. 2. Шестигранным ключом отворачиваем три болта, крепящих глушитель к раме и
16.28. Ремонт скутера. Силовой агрегат — снятие и установка
16.28. Ремонт скутера. Силовой агрегат — снятие и установка СНЯТИЕПрежде чем приступить к работе, обрабатываем крепежные соединения, которые собираемся разбирать, проникающей смазкой, так как большинство из них постоянно подвергаются воздействию воды, пыли и, скорее
16.36. Ремонт скутера. Стартер — снятие и установка
16.36. Ремонт скутера. Стартер — снятие и установка СНЯТИЕДля демонтажа деталей электростартера необходимо сначала демонтировать крышку вариатора, снять ремень вариатора и ведущий шкив (см. Вариатор — разборка и сборка ведущего шкива).1. Отворачиваем два винта передней
16.43. Ремонт скутера. Сальники — замена
16.43. Ремонт скутера. Сальники — замена Манжетные уплотнения, или сальники, применяются для уплотнения подвижных соединений механизмов, для предотвращения вытекания масла из механизма и попадания воды, грязи и пыли в него.Отличие сальника от простой прокладки
