Формирование правильного зазора в подшипниках рулевой колонки скутера

16.24. Ремонт скутера. Подшипники рулевой колонки — обслуживание

16.24. Ремонт скутера. Подшипники рулевой колонки — обслуживание

Проверку и обслуживание подшипников рулевой колонки следует проводить каждые 8-10 тыс. километров пробега скутера.

Работы по обслуживанию подшипников рулевой колонки проводятся при снятой облицовке передней части скутера, как показано на с. 64.

Устанавливаем скутер на центральную подставку.

1. Отворачиваем два болта, удерживающие верхнюю часть рулевой колонки.

2. Снимаем верхнюю часть рулевой колонки, вместе с рулем и приборной панелью.

3. Удерживая стопорную гайку вилки, отворачиваем контргайку.

Если подшипники рулевой колонки насыпные, необходимо быть осторожным при проведении следующей операции — шарики могут рассыпаться (в случае отсутствия пластичной смазки в обоймах).

4. Отвернув гайку вилки, сдвигаем вилку в сборе с траверсой и осью вниз, так, чтобы шарики нижнего опорного подшипника не выпали из обоймы (можно извлечь их магнитом).

5. В случае использования насыпных подшипников в рулевой колонке, аккуратно собираем все шарики и промываем их в керосине.

6. Наносим слой пластичной смазки на кольца подшипников, предварительно очистив их от грязи и остатков старой смазки.

7. Устанавливаем шарики на нижнее кольцо нижнего опорного подшипника.

8. Устанавливаем шарики подшипников на кольцо верхнего опорного подшипника.

8. Наносим слой пластичной смазки на гайку вилки и аккуратно устанавливаем вилку на место, следя за тем, чтобы ось вилки не сместила шарики с колец подшипников.

9. Затягиваем гайку вилки и фиксируем ее контргайкой.

10. Устанавливаем все детали в обратной последовательности.

Замена подшипников рулевой стойки скутера

Помимо шин, ни один другой компонент не влияет на рулевое управление и управляемость вашего скутера больше, чем подшипник рулевой колонки, где вилка встречается с рамой. Игнорирование их своевременного обслуживания, ремонта и замены может привести к печальным последствиям.

Если честно, когда вы в последний раз обслуживали подшипники рулевого управления вашего мопеда? Никогда? В этом нет ничего удивительного. Я бы поспорил, значительный процент водителей даже не знает, что им нужно техническое обслуживание, не говоря уже о том, чтобы заниматься сервисом регулярно. Но учтите: не так много других деталей имеют такое же влияние на управление мотороллером, как подшипники рулевой стойки.

Каждый поворот проходит непосредственно через эти подшипники. Проигнорируйте их, если хотите, но, когда ваш прежний новый скутер с приятным рулевым управлением начинает работать как сельскохозяйственная техника, не говорите, что мы вас не предупреждали.

Что происходит?

Когда ваш новый мотоцикл был собран, его подшипники рулевой головки были покрыты хорошей свежей смазкой. Солидол или литол смазывает подшипники, действует как прокладка между опорными роликами и их дорожками качения и предотвращает коррозионное повреждение.

Со временем благодаря частым мойкам горячей водой под высоким давлением на местной мойке, смазка имеет тенденцию высыхать (или вымываться). Как только смазка исчезнет или станет бесполезной из-за старости, опорные ролики перестают вращаться и начинают тереться всухую. После этого только вопрос времени, когда подшипники износятся и заклинят.

Поскольку этот процесс обычно занимает несколько лет или более, средний шофер приспосабливается к ситуации и обычно не подозревает, что что-то не так, пока кто-то другой не сообщит ему об этом или не будет нанесен значительный ущерб. Для предотвращения преждевременного износа подшипника и сопутствующих ему неприятностей, производитель вашего транспортного средства хотел бы, чтобы вы периодически снимали, чистили и смазывали подшипники рулевой колонки. Как правило, подшипники нужно осматривать каждые два-четыре года или чаще при довольно большом пробеге.

Теперь ты знаешь

Теперь, когда вы знаете срок техосмотра рулевой стойки, у вас есть три варианта:

1. Вы можете ничего не делать и заменять подшипники, когда они выходят из строя. Эту альтернативу выбирает большое количество владельцев скутеров.
2. Вы можете обслуживать мопед на СТО что, безусловно, является приемлемым вариантом.
3. Вы можете заняться ТО подшипников самостоятельно.

Прежде чем вы решите, позвольте мне предупредить вас, что обслуживание подшипников рулевой головки вашего байка не является ни особенно быстрой работой, ни очень интересной. Вам предстоит потрудится, но взаимодействие между водителем и транспортом – это всегда хорошо J.

Рекомендую запланировать ТО наряду с вашим регулярным ежегодным основным обслуживанием, или выполните его вместе со всеми другими работами, которые вы откладывали в течение последних нескольких лет, такими как замена негерметичного вилочного уплотнения или изношенного переднего колеса.

В основном это рутинная работа. Тем не менее, есть один аспект, который может создать настоящий корч. Все мопеды, выпускаемые с начала 1980-х годов, используют конические роликовые подшипники рулевой головки.

Подшипник нижнего штока обычно плотно прилегает к рулевому штоку. Чтобы правильно смазать нижний подшипник, его необходимо снять со штока. Пятьдесят процентов времени они слазят сразу. Но в остальных 50 процентах могут возникнуть трудности. Хотя существуют методы для удаления упорных подшипников без использования каких-либо специальных инструментов, но для этого требуются время и опыт, и в результате, скорее всего, у вас будет поврежденный подшипник.

Наконец, хотя я не рекомендую это, некоторые подшипники можно чистить и смазывать, не снимая их со стойки. В некоторых случаях это может быть наиболее практичным решением.

Сколько времени это займет

Полное обслуживание колонки рулевого управления — демонтаж, очистка, проверка и повторная установка подшипников — обычно занимает у опытного мастера от двух до восьми часов в зависимости от типа скутера, доступных средств и уровня амбиций. Если вы будете делать это впервые, планируйте потратить не менее дня.

Я бы также посоветовал взглянуть на список рекомендуемых инструментов, прежде чем начать. Нет ничего более расстраивающего, чем остановка в середине работы, потому что у вас нет какого-то важного инструмента или запчасти

Инструменты и расходные материалы

Вот типичный список уникальных инструментов и расходных материалов, которые вам понадобятся для обслуживания подшипников рулевой колонки вашего мотоцикла или скутера. В инструкции могут быть указаны некоторые дополнительные предметы, которые вам понадобятся.

• Высокотемпературная колесная подшипниковая смазка; все, что рассчитано на использование в механизме дискового тормоза также подойдет.
• Руководство по обслуживанию от производителя вашего мопеда.
• Рабочий стенд для поддержки байка без переднего колеса.
• Ключи и головки рассчитаны на ваш скутер.
• Динамометрический ключ, способный показывать до 500 Н.
• Любые специальные насадки или ключи, свойственные вашему скутеру (руководство должно перечислить их).
• Тяжелый стальной или медный молоток (на 1 кг или лучше больше).
• Стальная труба соответствующих размеров. Будет использоваться для возврата нижнего подшипника на рулевой стержень. Трубы должны располагаться прямо на внутреннем кольце подшипника.
• Пластиковый молоток.
• Растворитель; WD-40 справиться отлично.
• Тряпье.
• Дополнительно: новый нижний пылезащитный уплотнитель подшипника, латексные перчатки, рекомендованные на заводе инструменты для снятия/установки подшипника. Это все можно найти там же, где продают ремкомплекты рулевой рейки и другие запчасти для авто.

Как снять рулевую стойку скутера

Поставьте свой скутер на рабочую или центральную стойку и приподнимите переднюю часть от земли.

Начните с удаления всего, что не похоже на тройной зажим. Ваше руководство детализирует точную процедуру. Не поддавайтесь искушению сократить работу, удалив некоторые узлы большими кусками. Бороться с вилкой, пока она еще прикреплена к переднему колесу и крылу, не так весело, как вы думаете.

Перед тем как ослабить стопорную гайку верхнего зажима, поверните зажим от упора до упора. Без веса переднего узла на нем любая шероховатость или вмятины в подшипниках будут ощущаться гораздо более очевидной. Если есть сомнения, сейчас самое время заменить подшипники.

Снимите верхний зажим; возможно, вам придется сбить его с помощью пластикового молотка. Демонтируйте регулировочную гайку предварительной нагрузки со штока. Если вы готовы заменить гайку на новую, можете помочь себе ударами молотком, чтобы открутить ее. Когда вы ослабите гайку, стебель должен упасть, поэтому будьте к этому готовы. Если вилка не упала, навинтите гайку обратно на первые несколько нитей штока (чтобы защитить их от повреждений), затем слегка ударьте по стержню пластиковым молотком.

Снимите верхний подшипник и отложите его в сторону. Как правило, верхний и нижний подшипники имеют разные внутренние диаметры, поэтому нет шансов их перепутать, но, чтобы быть в безопасности, вы можете пометить их как снятые, чтобы избежать путаницы в будущем. Тщательно очистите оба подшипника и осмотрите их на наличие вмятин, сколов или любых других повреждений. Сами по себе темные линии не о чем серьёзном не говорят. Однако они могут скрывать другие проблемы.

Проведите кончиком пальца или ногтя вокруг подшипника. Если вы чувствуете что-то кроме идеальной поверхности, подшипники и обоймы должны быть заменены.

Сложная часть

Вот самая сложная часть работы.

Зажмите рулевой стержень в тиски с мягкими губками и отодвиньте нижний подшипник от штока (используйте кусок картона или дерева для защиты штока). Если она не сдвинется с места, вы можете попробовать немного нагреть, но будьте осторожны — разбрызгивание горячей смазки не доставляет большого удовольствия, и некоторые подшипники используют легко расплавляемые пластиковые сепараторы для позиционирования роликов.

Подшипник должен высохнуть на воздухе или нужно его протереть мягкой тряпкой. Если вы используете сжатый воздух для их сушки, продуйте воздух в подшипники параллельно ролику. Что бы вы ни делали, не вращайте подшипник без смазки.

Поместите смазку в ладонь левой руки. Держите чистый подшипник в правой руке, со стороной большого диаметра, обращенной к смазке (если подшипник представляет собой шариковый или не конический роликовый подшипник, его можно уплотнить с любой стороны). Протяните подшипник на ладони, как если бы вы использовали его, чтобы стереть смазку с ладони, вращая его, когда каждый ролик становится полностью смазанным.

Когда все сделано правильно, вы увидите, как из маленького конца подшипника выкатываются кудри свежей смазки. Может потребоваться несколько итераций, чтобы добиться этого, но я упаковал тысячи подшипников таким образом, и никогда не было ни одного отказа.

Установка подшипника на рулевую стойку мопеда

Держите подшипник при комнатной температуре или выше, но не настолько высоко, чтобы он расплавлял смазку. Это также поможет отполировать нижнюю часть штока, где находится подшипник. Используйте кусочек наждачной бумаги и шлифуйте слегка. Цель состоит не в том, чтобы удалить много металла, а в том, чтобы очистить участок и удалить заусенцы.

Установите пыльник и наденьте смазанный подшипник на шток. Поместите привод подшипника или кусок трубы над подшипником, убедившись, что он касается только внутреннего кольца, затем наденьте подшипник на вал. Нет нужды выбивать из него сопли — для этого нужно сделать несколько сильных ударов.

По мере того, как подшипник садится, тон молотка будет меняться. Это ваш сигнал остановиться. Как показано на фотографии, я имел некоторый успех, используя кусок тяжелой трубы из ПВХ и композитный молоток для переустановки подшипника. Это прекрасно работает, если подшипник слегка надавливает на вал.

Подшипники должны быть предварительно загружены в соответствии со спецификациями производителя. В некоторых случаях это означает затягивание гайки до некоторого начального крутящего момента, отключение, а затем сброс до рекомендуемой предварительной нагрузки. Используя умеренное давление, опускайте регулировочную гайку до тех пор, пока шток не начнет связываться. Несколько раз поверните рулевой рычаг назад и вперед, затем поверните гайку на пол-оборота.

Повторите еще раз: поверните, ослабьте натяжение несколько раз, всегда поворачивая рулевой стержень из стороны в сторону. Для окончательной регулировки потяните гайку вверх плотно, а затем поверните ее назад на один оборот. Не беспокойтесь, если в этот момент стержень будет немного тугим — он освободится, когда вы установите остальные части переднего конца.

Установите верхний зажим плотно, но не затягивайте. Вставьте вилочные трубки в зажим, расположив их там, где вы хотите. Затягивайте только нижние зажимные стяжные болты. Вставьте переднюю ось, убедившись, что она плавно вставляется на место. Если это не так, проверьте высоту и выравнивание вилки.

Придерживаясь рекомендованных производителем настроек крутящего момента, сначала затяните верхнюю зажимную гайку. Это обеспечит ее полную посадку на рулевом штоке, за которым последуют верхний и нижний зажимные болты.

С этого момента это просто простая работа по сборке, за которой следует дорожное испытание.

Возвращение на дорогу

Прежде чем возвращать мотоцикл в активное состояние, проведите его тщательное дорожное испытание, особенно если это был зимний ремонт и скутер стоял в гараже, пока таял снег. Если что-то кажется необычным, исследовать и устранить проблему, прежде чем продолжить.

В течение первых нескольких миль новые или свежесмазанные подшипники могут слегка ослабевать. Это совершенно нормально, поэтому обязательно следите за ними. Проверьте предварительную нагрузку после первого дорожного испытания и снова на отметке 500 км, перенастроив их при необходимости.

Если все выглядит хорошо, похлопайте себя по плечу J. Теперь вы специалист в замене подшипников рулевой колонки и в следующий раз обслуживание скутера будет не таким тяжелым.

Регулировка рулевого механизма

В процессе эксплуатации изнашиваются рабочие поверхности червяка, ролика, подшипников, а также вала сошки, бронзовых втулок, головки регулировочного винта, шайбы и Т-образный паз вала сошки. Вследствие этого в рулевом механизме появляются зазоры, которые могут быть причинами стуков во время движения, вибрации передних колес, потери устойчивости автомобиля и других вредных явлений. Показателем появления зазора служит увеличенный свободный ход рулевого колеса. Повышенный зазор возникает в первую очередь в зацеплении червяка и ролика, а затем увеличивается осевое перемещение червяка (вместе с валом рулевого механизма). Указанные зазоры по мере их возникновения должны устраняться регулировкой рулевого механизма.

Кроме износа перечисленных деталей, причинами увеличенного свободного хода рулевого колеса могут быть ослабление крепления сошки на валу рулевого механизма или крепления картера рулевого механизма к раме, а также увеличенные зазоры в шарнирах рулевых тяг и передней подвески. Поэтому перед регулировкой рулевого механизма следует проверить состояние рулевых тяг передней подвески, устранить зазоры в шарнирах и подтянуть ослабевшие крепления.

Рулевой механизм не нуждается в регулировке в том случае, если свободный ход рулевого колеса при движении по прямой не превышает 25 мм (около 8°) при измерении его на ободе.

Больший свободный ход, остающийся после подтяжки ослабевших соединений и устранения зазоров в шарнирах, свидетельствует о необходимости регулировки рулевого механизма.

Осевое перемещение червяка и боковой зазор в зацеплении можно регулировать без снятия рулевого механизма с автомобиля.

Рулевой механизм нужно регулировать в такой последовательности:

• Проверить, нет ли осевого перемещения червяка. Для этого нужно, приложив палец к ступице рулевого колеса и к корпусу переключателя указателей поворота, несколько раз повернуть рулевое колесо на небольшой угол вправо и влево. При наличии осевого перемещения червяка палец будет ощущать осевое перемещение ступицы рулевого колеса относительно корпуса переключателя.
• Для устранения осевого перемещения червяка необходимо повернуть червяк вправо или влево примерно на один-полтора оборота и затем повернуть его на некоторый угол в обратном направлении так, чтобы гребни ролика не касались нитки нарезки и в зацеплении червяка и ролика был достаточно большой боковой зазор. После этого необходимо отвернуть на две-три нитки стопорную гайку 1 и подтянуть регулировочную гайку 2 так, чтобы червяк легко вращался и не имел осевого перемещения. Затем, придерживая регулировочную гайку ключом от проворачивания, необходимо затянуть стопорную гайку и убедиться, нет ли осевого перемещения червяка и легко ли он вращается.
• Если после регулировки осевого перемещения червяка возникнет течь масла по резьбе регулировочной гайки, то под стопорную гайку необходимо подложить картонную или алюминиевую прокладку толщиной 0,1—1 мм. Затем нужно проверить величину бокового зазора в зацеплении. Для этого необходимо установить колеса в положении езды по прямой и отъединить левый шаровой палец средней рулевой тяги от сошки.
• Во избежание повреждения резьбы на пальце необходимо предварительно ударить несколько раз молотком по боковой поверхности головки сошки или сдвинуть палец с места специальным съемником. После этого, сохраняя положение сошки, соответствующее движению по прямой, и покачивая сошку за головку, определяют величину бокового зазора в зацеплении. В пределах поворота червяка на угол около 60° от среднего положения (3°32′ поворота сошки) вправо и влево зазора в зацеплении не должно быть.
• Если беззазорного зацепления нет или беззазорное зацепление ощущается на участках больше 60° поворота рулевого колеса от среднего положения, необходимо отрегулировать боковой зазор в зацеплении червяка и ролика. Для этого, отвернув на 1—2 оборота гайку 27 регулировочного винта 30 вала сошки и вставив в прорезь винта отвертку, установить беззазорное зацепление в пределах поворота червяка на угол 60° от среднего положения вправо и влево. Затем, придерживая отверткой регулировочный винт от проворачивания, затянуть контргайку и проверить произведенную регулировку.
• Убедившись в правильности сделанной регулировки, необходимо провернуть рулевое колесо из одного крайнего положения в другое и убедиться в том, что во всем диапазоне поворота рулевого механизма нет заеданий или тугого вращения.
• При регулировке осевого перемещения червяка и бокового зазора в зацеплении ни в коем случае нельзя делать излишнюю затяжку, так как она приведет при чрезмерно затянутых подшипниках червяка к их преждевременному износу, а излишняя затяжка зацепления (червяка и ролика) может привести к износу ролика и червяка или даже разрушению их рабочих поверхностей. Кроме того, при излишне тугом вращении рулевого механизма передние колеса не будут стремиться под действием веса передней части автомобиля возвратиться в положение, соответствующее движению по прямой при выходе автомобиля из поворота, что значительно ухудшит устойчивость автомобиля.
• По окончании регулировки необходимо соединить шаровой палец рулевых тяг с сошкой и проверить правильность регулировки рулевого механизма при движении автомобиля.
• Регулировку можно считать законченной, если свободный ход рулевого колеса при неподвижных передних колесах, установленных при движении по прямой (при отсутствии зазоров в шарнирах рулевых тяг и передней подвески и надежном закреплении рулевого механизма на раме), будет не более 10—15 мм при измерении по ободу рулевого колеса. Перед снятием рулевого механизма с автомобиля необходимо учитывать; что он вынимается только через подкапотное пространство вниз, при снятых рулевом колесе 58, рычаге 52 механизма управления коробкой перемены передач и рукоятке 79 переключателя указателей поворота.

Рулевой механизм после разборки и регулировки устанавливается в обратном порядке и в той же комплектности. Следует учесть, что при соединении сошки с рулевым механизмом ее нужно устанавливать по меткам, имеющимся на торце большой головки сошки и торце резьбового конца вала сошки. Сошка должна быть надета так, чтобы риска на торце ее большой головки совпадала с меткой (керном) на торце резьбового конца вала сошки.

Несовпадение рисок приведет при крайнем положении руля к упору ролика в картер рулевого механизма, что очень опасно, так как повлечет за собой недостаточный разворот передних колес в одну из сторон и, возможно, поломку рулевого механизма.

При имеющихся 36 шлицах ошибка хотя бы на один шлиц при установке сошки даст уменьшение возможного поворота сошки в одну из сторон на 10°.

Продольная ось правильно установленной сошки в среднем положении должна быть параллельна оси рулевой колонки и расположена впереди по ходу автомобиля, а сошка должна свободно поворачиваться от среднего положения вправо и влево на угол 45° в каждую сторону (немного более двух оборотов рулевого колеса). Размеры сошки маятникового рычага и рычагов рулевой трапеции, а также их взаимное расположение подобраны так, что для поворота колес вправо и влево сошка должна повернуться на угол около 37°.

Таким образом, при полностью повернутых передних колесах в рулевом механизме остается запас хода.

Рулевой механизм следует устанавливать на автомобиль так, чтобы при полностью затянутых болтах 15 крепления картера к лонжерону и рулевой колонке с надетой на нее прокладкой 50, прижатой к опоре 45 колонки, отверстия в кронштейне 49 крепления рулевой колонки совпадали с отверстиями фланцевых гаек, приваренных к подвижной планке 47, помещенной внутри опоры. Возможны случаи, когда вследствие деформации кузова при аварии или длительной езды но неблагоустроенным дорогам при передвижении планки не удается добиться совпадения отверстий и требуется приложение усилия для установки на место рулевой колонки. В этом случае необходимо подпилить внутренние торцы одной или двух приваренных к лонжерону втулок 13 и 14, к которым крепится картер рулевого механизма, и проверить правильность положения колонки.

При деформациях кузова и подмоторной рамы автомобиля возможны также случаи, когда при предварительно поднятой вверх рулевой колонке и затянутых болтах крепления картера рулевого механизма колонка не будет касаться опоры 45. Для устранения этого необходимо распилить в нужную сторону два отверстия в картере рулевого механизма или положить прокладки требуемой толщины между опорой и рулевой колонкой и поставить удлиненные болты.

Неправильная установка рулевого механизма на автомобиль, при которой вал и рулевая колонка могут изогнуться, вызовет повышенные усилия на рулевом колесе и в механизме управления коробкой перемены передач, а также расшатывание крепления колонки к картеру. Кроме того, это явится причиной повышенного износа верхнего подшипника вала руля. При большом же смещении изгиб вала руля может вызвать поломку вала рулевого механизма около червяка.

При снятии рулевого колеса с вала необходимо предварительно сделать метки на ступице и валу, позволяющие установить рулевое колесо при сборке в среднее положение.

Ставить рулевое колесо на вал по среднему положению, определенному по его оборотам вправо и влево, не следует, так как в этом случае спицы рулевого колеса при движении по прямой не будут располагаться горизонтально.

Для того чтобы снять рулевое колесо с автомобиля, необходимо вначале вынуть крышку 61 включателя сигнала 59. Это необходимо сделать с помощью тонкой отвертки или, еще лучше, лезвием ножа, вставляя их в горизонтальный зазор между крышкой и включателем около одного из концов крышки со стороны большего сектора рулевого колеса, и последующего подъема конца крышки. При этом одна из пружин 60, удерживающих крышку, будет утоплена внутрь включателя, и крышка легко снимется. Затем, отвернув два винта 65, снять включатель сигнала и основание 66 включателя сигнала, для чего отвернуть три винта 70 и вынуть пружины 73 из углублений ступицы рулевого колеса. После этого, отвернув гайку на валу руля, снять рулевое колесо с помощью специального съемника.

При отсутствии съемника рулевое колесо можно снимать, ударяя молотком, обязательно только через медную или алюминиевую прокладку, по торцу вала руля, навернув во избежание повреждения резьбы предварительно заподлицо с торцом вала гайку 69.

Рулевое колесо устанавливают в обратном порядке. Однако крышки включателя сигнала во избежание деформации или поломки пружин необходимо устанавливать в следующем порядке. Необходимо надеть выемку на торце крышки на одну из пружин 60, расположив при этом крышку так, чтобы ее нижний торец был прижат к включателю сигнала, а второй конец не входил бы в паз включателя. Утопить пальцем руки вторую пружину в прорезь включателя и, прижимая другой рукой крышку к плоскости включателя и не отпуская пружины, плавно вдвинуть крышку на место.

После этого, нажимая на крышку, несколько сдвинуть ее в сторону меньшего сектора рулевого колеса и вставить зуб на торце крышки в паз включателя сигнала со стороны большего сектора рулевого колеса.

Установка крышки на место в другой последовательности или другим способом, например сверху, приведет к деформации или даже поломкам пластинчатых пружин, в связи с чем необходимо строго придерживаться указанного выше порядка установки крышки во включатель сигнала.

Сошка рулевого механизма соединяется с валом сошки при помощи мелких конических шлицев с малым углом конуса на валу и затягивается гайкой с пружинной шайбой. Поэтому для снятия сошки необходимо применять специальный съемник. Нельзя снимать сошку ударами молотка, так как это вызовет появление вмятин на ролике вала сошки, что в дальнейшем приведет к преждевременному износу рабочей пары рулевого механизма.

Подшипники скутера — заднего колеса, редуктора и рулевой колонки

Каждая небольшая деталь в скутере играет важнейшую роль, и потому такой элемент как подшипник станет незаменимым в конструкции скутера. Подшипники могут располагаться в разных частях скутера, а именно в рулевой колонке, колесах и редукторе. Задача подшипников в заднем колесе — обеспечить комфортное движение скутера, создавая правильное вращение колеса. В зависимости от места использования, вышеуказанная деталь может быть следующих видов:

Устройство подшипников в колесе скутера

Подшипник заднего колеса скутера выполняет одну задачу — вращение. Качество и конструкция подшипника должна выдерживать самые сложные нагрузки и стабильно работать в течение всего срока жизни скутера. Вне зависимости от расположения в переднем или заднем колесе, подшипник рано или поздно может получить износ. В таком случае существенно теряется управляемость скутера, пропадает динамика разгона. Особенно заметна неисправность при обгоне, резких маневрах, наборе максимальной скорости. В таких случаях руль начинает водить, сложно управлять скутером, причем состояние резины и других важных элементов нормальные.

Диагностика

Проверить неисправность подшипников можно следующим образом:

1. Поставить скутер на основную подножку;
2. Направить скутер так, чтобы заднее колесо было приподнятым;
3. Покрутить колесо по своему ходу;
4. Подергать колесо в стороны.

При наличии посторонних звуков, слишком тугом ходе колеса или наличии заметного люфта можно полагать, что подшипники на колесе неисправны. Отличие заднего колеса от переднего в том, что на заднем колесе находиться редуктор, а значит подшипники редуктора скутера придется заменить.

Замена подшипников редуктора скутера

В большинстве моделей скутеров подшипники располагаются в одинаковых места, приведем пример снятия и установки подшипников на Honda Dio. Первым делом следует вытянуть старые подшипники, которые туго запрессованы в корпус редуктора. В большинстве случаев для снятия придется найти съемник.

Очень важно аккуратно проводить снятие старых деталей и не задеть важные части редуктора. На скутере Honda Dio в редукторе установлены три подшипника:

• на корпусе;
• на промежуточном валу;
• на крышке редуктора.

Крайне важно не порвать прокладки на редукторе, в магазинах их найти крайне сложно. В противном случае можно изготовить ее самостоятельно из паранита или плотного картона. Процесс замены проводиться следующими действиями:

1. Скутер устанавливаем на бок для лучшего доступа к редуктору, при необходимости снимаем пластик;
2. После проводиться демонтаж старых подшипников;
3. Установка новых проводиться предварительным нагревом посадочного места, при этом сами подшипники нужно охладить;
4. Проверяем целостность всех прокладок, при повреждении меняем, делаем самостоятельно или заливаем место прокладки качественным герметиком.
5. В ближайшие 100-300 км после замены рекомендуется поменять масло в редукторе.

Замена подшипников переднего колеса

На переднем колесе процесс замены куда проще, на большинстве моделей скутеров подшипник расположен на распорной втулке. После снятия колеса и при наличии тормозного диска, достаточно установить и зафиксировать колесо максимально надежно с возможностью вращаться по кругу. Далее нам понадобиться пробойник либо упрощенный аналог — отвертка и молоток. Следующий этап — нанесение точного и сильного удара по пробойнику, расположенному во внутренней стороне втулки. Стучать нужно по всему периметру втулки, чтобы она равномерно выходила с колеса. Вместе со втулкой будет демонтирован подшипник, который и требуется заменить.

Видео