0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Стекает масло в картер скутера во время простоя

Как уменьшить подтекание масла из картера.

На многих отечественных мотоциклах или автомобилях, двигатель в большинстве случаев всегда замаслен снаружи. И дело тут даже не в сальниках, ведь многие водители ставят на отечественные двигатели или КП, качественные импортные сальники, но через короткое время мотор опять замаслен. А всё дело в том, что валы любого отечественного агрегата, недостаточно отполированы, как например валы зарубежных двигателей или коробок передач. И от этого, даже импортные сальники, быстро теряют герметичность. В этой небольшой статье, мы рассмотрим как уменьшить течи любого агрегата, а также рассмотрим как сделать абсолютно герметичными выпускные патрубки двигателя.

Вообще конечно бы желательно довести до зеркального состояния поверхности валов, соприкасающихся с кромкой сальника, но это довольно кропотливая работа, так как придётся разбирать вполне работоспособный агрегат. Я предлагаю другой способ устранения течей масла, который кстати используется на некоторых двигателях (например оппозитных моторах тяжёлых мотоциклов), но не используется на коробках передач и на редукторах задних мостов.

Способ очень простой и работает от разряжения во впускном коллекторе или воздушном фильтре двигателя. И это разряжение нужно всего лишь подвести к любому картеру, из которого просачивается масло. За счёт втягивания воздуха от разряжения, масло перестанет выходить наружу, конечно если сальники агрегата не очень сильно изношены.

Для осуществления этой простой затеи, понадобится всего лишь выточить штуцеры с резьбой (см. рисунок слева), а затем просверлить отверстия в картере любого агрегата, и нарезать там резьбу (сверлите по не многу, и в конце забейте отверстие пластичной смазкой, чтобы стружка прилипала к сверлу и не попала во внутрь картера). Останется повкручивать штуцеры во все агрегаты (двигатель, КП, задний мост) через уплотнительные шайбы, затем надеть на штуцеры пластиковую или резиновую трубку и подвести к штуцеру, вкрученному в корпус воздушного фильтра.

Кстати, от штуцера воздушного фильтра отходит одна трубка, а далее эту трубку можно развести с помощью Т-образного или Y-образного штуцера на 2 или 3 другие трубки, в зависимости от того, на сколько агрегатов вы хотите подать разряжение (см. фото, где трубка подходит даже к заднему мосту тяжёлого мотоцикла).

Напоследок хочу добавить, что перед тем как всё это делать, проверьте состояние впускного (или впускных) патрубка, чтобы он был цел и герметично подсоединялся к корпусу фильтра, и сам корпус фильтра тоже должен быть абсолютно герметичным. Иначе нормального разряжения вы не добьётесь и течи масла не прекратятся.

Герметичность выпускного патрубка.

На большинстве отечественных мотоциклов, да и автомобилей тоже, крепление выпускных патрубков делают неподвижным. И если на автомобиле это не столь важно, то на мотоцикле нежелательно, так как при падении байка, или при зацеплении патрубка например за пенёк или камень, вместе с выпускной трубой как правило трескается и откалывается приёмная часть цилиндра.

И даже не многих импортных мотоциклах, выпускной патрубок крепится как на рисунке А (см.рисунок слева). Собирают эту пару (цилиндр и патрубок) без зазора и стягивают пружинами, а от нагрева детали намертво заклинивают. Если же сделать это соединение с зазором, то от вибрации детали вырабатываются, и зазор увеличивается, в итоге теряется герметичность (появляются потёки масла).

Избежать всех неприятностей, поможет простое и герметичное крепление патрубка к цилиндру. Для этого нужно к концу патрубка, приварить выточенную на токарном станке сферическую бобышку (см. рисунок Б). Для цилиндра следует выточить ответную сферическую бобышку и приварить или прикрутить её (в зависимости от конструкции вашего цилиндра) к цилиндру двигателя. Останется приварить ушки для пружин (если их не было), и притянуть этими пружинами выпускной патрубок к цилиндру.

Получится абсолютно герметичное соединение, которое никогда не прикипит, и всегда легко разбирается. Но главное преимущество сферической конструкции — это то, что даже если будет удар по выпускному патрубку, то он просто сдвинется в сторону. И какой бы силы не был бы удар, риск выломать кусок цилиндра сводится к нулю.

Надеюсь данная статья поможет многим водителям наконец то уменьшить подтекание масла из любого картера, как из агрегатов машины, так и из агрегатов мотоцикла, и сесть наконец то на свой байк в чистых штанах; удачи всем.

Повышение уровня масла в картере

Здравствуйте! Такая беда: повышается уровень масла в двигателе Субару буквально через 10-20 минут.Теоритически догадываюсь что это попадает бензин. А вот откуда он туды попадает?

С карбюратора. Видно под иглу папал мусор и она неплотно прилегает, разбери, промой.

Так в том и беда, промывал, толку никакого. Может модуль зажигания выдает малую искру, соответствеено будет ее засерать и попадать в картер?

При чем тут зажигание? У Вас на поплавке карбюратора пластмассовый язычок который иглу к посадочному месту прижимает уже поизносился или деформировался, игла неплотно закрывает отверстие и бензин самотеком через приоткрытый клапан течет в камеру сгорания и в картер. Выход из ситуации простой, врежте в бензошланг краник и после работы перекрывайте подачу топлива. На многих карбюраторах такие краники уже встроены.

Краник стоит, повышается во время работы. Может карбюратор целиком заменить? Не хочется колоть двигатель, хотя не уверен, если попадал бензин думаю лучше посмотреть чего там

Ambrosia написал :
повышается во время работы

Не может такого быть. Тогда должны быть явные следы подтеков топлива или масла если в корпусе трещина или нестабильная работа двигателя от бешеного перелива или скорейший кирдык головке если зебин рекой льется в голову через сапун.
Попадание топлива в картер через неплотно закрытую иглу карба встречается довольно часто (в лидерах двигатели хонда серии GC и GCV) а вот с повышением уровня во время работы еще ни разу не видел.

Разберу еще раз усе кроме двигателя, может недосмотрел

Ambrosia написал :
Разберу еще раз усе кроме двигателя, может недосмотрел

Быстрее всего кирдык кольцам или цилиндру , если во время работы двигателя повышается уровень масла, тем более так быстро.

Посмотри что в картере -органолептическиЮ скорей всего кольца

Слава написал :
Разберу еще раз усе кроме двигателя, может недосмотрел

Причина скорее всего в карбюраторе.Если-бы был износ поршневой уровень масла уменьшался бы

Самое печальное что скорей всего причин две — перилив в карбюраторе и кольца
Попробую пояснить — чтобы увеличить уровень необходимо
1) Излишки бензина
2) Путь проникновения в картер
Где то так

roman299 написал :
Если-бы был износ поршневой уровень масла уменьшался бы

А если кольца не держат и пропускают несгоревшую смесь- куда ей деваться?
А как вообще работал и запускался двигатель?

движок то при работе не дымит?? Как тянет и какой расход бензина?

Слава написал :
А если кольца не держат и пропускают несгоревшую смесь- куда ей деваться?

Масло бы сгорало и уменьшалось, движок дымил бы. И действительно

SERVER77 написал :
Сообщение от Ambrosia
повышается во время работы
Не может такого быть.

действительно что то из фантастики.

Ambrosia написал :
Здравствуйте! Такая беда: повышается уровень масла в двигателе Субару буквально через 10-20 минут.

А как вы это определаете?? Что он повышается.

Даете поработать движку и сразу откручиваете пробку с линейкой смотрите уровень на остывшем двигателе..

umnyi написал :
Сообщение от Ambrosia
Здравствуйте! Такая беда: повышается уровень масла в двигателе Субару буквально через 10-20 минут.

У меня была когда то такая же беда, только на машине. В 90 годах не было бензина- достал какуюто бодягу и залил в бак. Результат- два уровня масла в поддоне, машина не хочет ехать, заводилась как обычно. После слива масла- запах его был и солярки и керосина и ещё чего то непонятного.

Слава написал :
А если кольца не держат и пропускают несгоревшую смесь- куда ей деваться?
А как вообще работал и запускался двигатель?

Вы принцип работы 4-тактного одноцилиндрового двигателя представляете? Во-первых в цилиндр не попадает бензин в жидком виде, туда попадает газообразная смесь бензина с воздухом, а газ как известно если он не в сжиженном состоянии стечь никуда не может. Во-вторых если карбюратор вовремя работы двигателя ливанет струю бензина в камеру сгорания, то будет гидроудар и полный трындец двигателю, т.к. жидкость в отличие от газа по законам физики не сжимаема. В третьих если износ колец такой сильный что даже если предположить что топливная смесь конденсируясь на стенках цилиндра свободно стекает в картер, то компрессия в таком двигателе будет близка к нулю и он соответственно не сможет завестись.

Украинский Автоклуб ВАЗ

Сливается масло из системы в картер

  • Нравится
  • Не нравится

toretto-s 30 авг 2010

  • Нравится
  • Не нравится

alex_lys 30 авг 2010

. периодически из масляной системы масло стекает в поддон. .

А там ему и место. В некоторых описаниях он итак и называется — «Масляный картер». Вообще-то при заглушенном движке масло и должно стекать в поддон — движок не работает, масляный насос не крутится, масло не циркулирует. Поэтому «мурзилка» рекомендует:

Уровень масла в картере двигателя необходимо проверять на холодном неработающем
двигателе. Уровень должен находится между рисками «MIN» и «МАХ» указателя.

А то, что лампа контроля давления горит дольше положенного — у меня последний раз в такой ситуации был виноват фильтр. Хотя и куплен был в магазине и по внешнему виду придраться не к чему. После замены фильтра на другого производителя из другого магазина ситуация нормализовалась.
Сообщение изменено: alex_lys, 30 Август 2010 — 16:17.

  • Нравится
  • Не нравится

toretto-s 30 авг 2010

Вообще-то при заглушенном движке масло и должно стекать в поддон — движок не работает, масляный насос не крутится, масло не циркулирует. Поэтому «мурзилка» рекомендует:

То я читал. Вот только раньше оно всегда держалось в системе, и на предидущей машине, и на этой. А тут вот бывает стравливает. Масло естественно после остановки и мерял- вообще первый раз случайно, смотрю уровень под мах. Хотя помню что было по середине. первая мысть — с системы стекло, При запуске лампа на пару секунд дольше горела — подозрение подтвердилось. Потом как то пару тройку дней небыло. Потом снова дня 3 назад было.. Счас вроде нормально.

А то, что лампа контроля давления горит дольше положенного — у меня последний раз в такой ситуации был виноват фильтр. Хотя и куплен был в магазине и по внешнему виду придраться не к чему. После замены фильтра на другого производителя из другого магазина ситуация нормализовалась.

Я в этом больше чем уверен. Только странно — на дешевых псевдонемцах SCT в которых отверстия такое впечатление что гвоздем пробивали , и пропускная способность их одному Богу известна, особенно зимой при старте- нормально было, а тут вроде качественный хороший фильтр, отверстия перфорированные, видно что качественный . и такое.

  • Нравится
  • Не нравится

Anndreykov 30 авг 2010

  • Нравится
  • Не нравится

toretto-s 31 авг 2010

  • Нравится
  • Не нравится

speed 31 авг 2010

  • Нравится
  • Не нравится

cqe 31 авг 2010

  • Нравится
  • Не нравится

Anndreykov 01 сен 2010

я проблемы не пойму. масло просто обязано стикать обратно в картер

транный вопрос,уровень масла после простоя на щупе всегда выше чем после поездки

Ребята, Вы просто не поняли вопроса. Масло с системы стекает в картер и после запуска холодного движка первое время нет давления. Причина, обратный клапан, который находится в масляном фильтре для того, что бы удержать масло в каналах и в самом насосе, т.к. насос находится над уровнем масла. Система остается без масла и пока по новой его не закачает насос, двиг работает на сухую. Такое же происходит после замены масла, пока система не заполнится — давления нет.
Сообщение изменено: Anndreykov, 01 Сентябрь 2010 — 09:57.

  • Нравится
  • Не нравится

toretto-s 01 сен 2010

Такое же происходит после замены масла, пока система не заполнится — давления нет.

Да . верно. На днях куплю недорогой фильтр, так как масло уже не новое но и менять масло еще рано, еще месяца 2 поездит.

Shadow Blog

Сайт об автомобилях, мотоциклах, мопедах. Покупка, ремонт, обслуживание, юридические тонкости.

понедельник, 26 марта 2012 г.

Система смазки 4х тактного скутера

На смену мотору-двухтактнику приходит более совершенный четырехтактный. Его система смазки кардинально иная. Давайте в ней покопаемся.

ХОТЬ ВВЕРХ ТОРМАШКАМИ.
Отличие ее в том, что она никак не связана с подачей топлива в цилиндр — масло циркулирует внутри двигателя. Отсюда выигрыш: оно не «улетает» вместе с выхлопом.

Схема маслоподачи построена так. Коленвал приводит в действие механический насос, расположенный внутри картера. После пуска двигателя он через заборный канал всасывает масло из «запасника», который расположен в нижней части картера. Далее, под небольшим избыточным давлением, по каналам в моторе оно поступает к подшипникам коленвала и клапанному механизму.

Поршневой группе обычно хватает масла, брызгающего из сливных отверстий нижней головки шатуна или отдельной форсунки, направленной на зеркало цилиндра. Умастив все подвижные детали, масло стекает обратно в «хранилище», а затем вновь и вновь повторяет свой путь.

Если мотор оснащен системой воздушного охлаждения, то масло в нем нагревается очень прилично. Чтобы не перегрелось и не утратило смазывающих свойств, в систему смазки обычно включают радиатор. Его могут устанавливать непосредственно на моторе или же вынести под переднюю облицовку скутера, радиатор соединен с маслосистемой мотора гибкими шлангами.

Существуют схемы, в которых запас моторного масла помещен в отдельный бачок, а картер двигателя «сухой». Тогда в системе два насоса: первый нагнетает масло в места смазки, а второй откачивает его из картера в бачок. С такой схемой скутер способен двигаться с любым креном — хоть «вверх тормашками»: заборное отверстие насоса никогда не оголится и смазывание деталей не прервется.

На этом и остановиться бы, кабы масло не загрязнялось.

ЧИСТЮЛЕЙ БЫТЬ ВЫГОДНО
Откуда взяться грязи внутри картера? В первую очередь — это частицы сажи, проникающие в кривошипную камеру в зазор между поршнем и стенками цилиндра. Засоряют масло и «продукты приработки» механизмов двигателя. Пусть все детали изготовлены на совершеннейших станках, но мелкие неровности на них все же есть. Когда узел начинает работать, они стачиваются — возникает металлическая пыль, а то и стружка. Потому систему смазки оборудуют устройством очистки масла: на всасывающий канал надета проволочная сетка с ячейками около 0,2 мм. По-серьезному же улавливанием самых мелких, как пыль, частиц занимается фильтр — он в нагнетательной линии. В скутерных моторах он сменный — картриджного типа, а выполнен из гофрированной бумаги. В фильтре может быть размещен и перепускной клапан. Его обычное положение — «закрыто», но если гофр загрязнится так, что перестанет пропускать масло, клапан откроется и впустит смазку в обход фильтра. Естественно, очищаться она не будет, но хотя бы продолжит поступать к деталям мотора.

Из двух зол лучшее — повышенный износ, чем «клин» мотора. Некоторые двигатели оборудованы и клапаном-ограничителем давления масла. Устройство весьма полезно тем, кто ездит и в холода. Насос, работая с загустевшим маслом, развивает давление в несколько раз большее, чем обычно. Холодное масло, ставшее вязким, с трудом преодолевает фильтрующий элемент. Перепускной же клапан в открытом состоянии — небольшая щель, поэтому может не справиться со сбросом избыточного давления. Ситуация может дойти до разрыва гофра.

Схема смазки 4-тактного двигателя с сухим картером
: масло откачивается из картера в отдельный резервуар.

Так вот, ограничительный клапан снижает давление в напорной магистрали до безопасной величины — открывается и выпускает часть масла обратно в картер. Фильтр остается цел.

НЕ СЛУШАЙ ПРОФАНА
Что требует от пилота система смазки мотора «4Т»?
Во-первых, регулярного контроля уровня масла в двигателе. Достаточно проверять его, например, одновременно с заправкой скутера топливом. Делаете это так. Выберите ровный горизонтальный участок, установите скутер без поперечного и продольного крена. Учтите, двигатель должен быть заглушен, но предварительно прогрет до рабочей температуры. И выждите несколько минут — этого времени хватит, чтобы вся смазка стекла в картер, таким образом вы обеспечите себе точность измерения уровня.

Дальнейшие действия зависят от приспособлений контроля. Если в моторе есть специальный щуп, выкрутите его и насухо протрите ветошью или бумажной салфеткой. Затем вставьте щуп на свое место (не закручивая пробку в резьбу) и снова выньте. Проверьте, где кончается след уровня масла. Все в порядке, если он между верхней и нижней рисками. Если след не закрывает нижнюю отметку или на одном уровне с ней, долейте масло. Делайте это через отверстие щупа, вливайте масло маленькими дозами, контролируйте уровень, чтобы не влить лишнее. Перелив (уровень выше верхней метки) приведет к излишнему проникновению смазки в камеру сгорания и повышенному нагарообразованию.

Если щупа в моторе нет, то уровень контролируйте через смотровое окошко. Норма — если масло закрывает половину окружности. Верхняя часть «круга» — максимально допустимый объем, нижняя — масла минимум, его следует долить!

Теперь о втором важном моменте — замене масла. Проводите ее через 3000 км пробега.

Внимательно отнеситесь вот к чему. Встречается техника, в которой нет устройства тонкой очистки масла. Ее владелец вынужден менять масло каждую тысячу км. Следите за одометром: он включает контрольную лампочку по достижению пробега, соответствующего моменту замены масла. Двигатель с системой смазки с мокрым картером (масло «хранится» в нижней части картера):
1 — маслозаборник;
2 — маслонасос;
3 — перепускной клапан;
4 — маховичный генератор;
5 — обгонная муфта стартера;
6 — шестерня привода маслонасоса;
7 — корпус масляного фильтра;
8 — масляный радиатор;
9 — масляный фильтр;
10 — крышка масляного фильтра;
А — исправный ротор маслонасоса;
Б — изношенный ротор: насос подлежит замене.
Деталировка по разобранному мотору Daelim Trans.

Скутер установите так же, как и при измерении уровня, мотор заглушен, но прогрет. Последнее — важно! Горячее масло не «липнет» к стенкам картера, и все содержащиеся в нем сторонние частицы свободнее выходят из мотора. Слив из картера производится через отверстие, которое закрывается резьбовой пробкой. Поставьте под отверстием емкость (масло не сливайте на землю!) и выкручивайте пробку. Учтите, масло польется горячее (50-70С), так что наденьте плотные перчатки. В ожидании, пока оно полностью вытечет из картера (10-15 мин), очистите от загрязнений расположенную над пробкой сетку (защиту маслонасоса).

До того, как установите на место, замените уплотнение пробки, если старое износилось. Теперь займитесь сменой «картриджа». Обычно он расположен на боковой поверхности и в нижней части двигателя. Снимите его крышку, замените фильтр.

Не слушайте советчиков-профанов, утверждающих, мол, фильтр можно очистить и использовать повторно. Он одноразовый и подлежит только замене. Если фильтр оборудован перепускным клапаном, установите его, обратив запирающей тарелкой в сторону магистрали маслонасоса. Сделаете наоборот — полностью перекроете подачу масла к местам смазки. Результат комментировать излишне.

На крышке фильтра есть резиновое кольцо или какое-либо иное уплотнение. Увидите, что оно замято или порвано, — замените. Запустив мотор, взгляните на «приборку»: контрольная лампочка минимального давления масла должна погаснуть через пару секунд.

Качество масла — вещь важная. Следует приобретать то, которое рекомендовано производителем скутера. Если нет рекомендаций, советую использовать масло с вязкостью SAE 10W40 или классом качества не ниже SH по шкале API.

ВОВРЕМЯ ОСТАНОВИТЬСЯ!
Не желаю вам неприятностей, но может статься, что лампа контроля давления масла вдруг вспыхнула при езде. Если ее нет, падение давления обнаруживается по отсутствию снижения исходного уровня масла в окошке после пуска мотора. Немедленно глушите мотор и ищите эвакуатор. И только на нем транспортируйте машину в сервисную мастерскую. Если же вы зубр в ремонте и у вас хорошо оснащенный гараж, сделайте следующее. Попробуйте заменить масло: возможно, вы «попали» на «левый» продукт.

Специнструмент, необходимый при частичной разборке мотора:
А — съемник ротора генератора;
Б — устройство для спрессовки деталей;
В — ключ для фигурных гаек;
Г — стопор маховика генератора и шестерен.

И заменили, а картина не изменилась?

Значит, износился маслонасос. Извлеките его так. Сначала отсоедините и «выкатите» мотор из рамы. Затем разбирайте систему воздушного охлаждения. Далее снимите маховик и статор генератора, после чего открутите крепеж и удалите крышку картера.

Расположение сливной пробки с маслозаборником (А), заправочной горловины (Б) и контрольного окошка уровня масла (В).

Варианты расположения щупа (А) и контроля уровня масла: уровень должен быть не выше и не ниже рифленого штыря (Б).

Демонтируйте обгонную муфту и промежуточную шестерню механизма стартера. Открутите крепеж и извлеките маслонасос вместе с приводной шестерней. Снимите с него крышку, выньте из корпуса детали и промойте их чистым бензином. Далее проверьте степень их износа. Установите ротор насоса на место и замерьте щупом зазор между ним и корпусом насоса — щель не должна быть более 0,12 мм. Для определения осевого зазора возьмите какой-нибудь прямой инструмент, к примеру штангенциркуль, приложите его линейку к корпусу насоса. Между инструментом и ротором «имеет право» проходить щуп толщиной 0,1 мм, но не толще. Если хоть один зазор превышает указанные размеры или в какой-то детали присутствует явный дефект (сколы, риски и т. п.), весь масляный насос подлежит замене.

Сборку масляного насоса, а затем и всего остального проводите в последовательности, обратной демонтажу. Прежде чем установить на место крышку насоса, убедитесь в том, что ось насоса правильно расположилась в посадочном отверстии ротора. Нелишне убедиться и в «проходимости» масляных магистралей — продуйте их насосом. И не жадничайте — взамен старых установите новые уплотнительные кольца и прокладки. Поношенные могут устроить «извержение масла» из картера, и тяжеловесный ремонт придется повторять. Следите за правильностью установки крепежа — в моторе есть фигурные гайки: их наружная сторона обычно помечена надписью. Есть в моторе и левые резьбы. Раскрутив их, запомните, какой крепеж чему «принадлежал». Болты крышки картера желательно посадить на герметик: отмечено, что после переборки мотора они склонны подтекать.

Коротко о специнструменте: он — залог успешного ремонта. Используйте тот, что на иллюстрациях. Уверен, если не в вашем, то в соседнем гараже нечто подобное найдется
журнал «Мото»

Читать еще:  Заливать машинное масло можно или нет в скутер ?
Ссылка на основную публикацию
Статьи c упоминанием слов:
Adblock
detector