Ремень выходит за пределы переднего вариатора Honda Dio 50cc
Поиск и устранение неисправностей вариатора скутера
Всем хороша трансмиссия в основе которой лежит вариатор: вполне надежная, долговечная, ремонтно-пригодная, работает без ступенчато и в полностью автоматическом режиме, но, как мы все знаем: «вечного ничего нет», поэтому, по достижении определенного пробега скутера в деталях вариатора появляется износ и ряд характерных для данного типа устройств неисправностей.
Сами по себе неисправности вариатора не так страшны и критичны как например в тормозной системе или в рулевом управлении, но все таки — вариатор является основным элементом трансмиссии скутера — напрямую влияющий на максимальную скорость, динамику, комфорт управления, срок службы ремня и общую безопасность эксплуатации скутера.
Полную ревизию состояния деталей вариатора желательно проводить в начале каждого сезона, ну или в крайнем случае — раз в два сезона. С учетом того, что скутер Вы покупали в магазине «с нуля» и до Вас туда еще никто не успел засунуть свои грязные лапы. Для БУ скутеров — ревизию вариатора следует провести сразу же после покупки.
Итак, снимаем к едренефене оба вариатора с двигателя, заранее готовим себе рабочее место, ищем или берем у кого-нибудь ровную металлическую линейку (желательно лекальную), покупаем какую-нибудь тугоплавкую смазку, я для смазки вариатора использую медную смазку (если у кого есть возражения по этому поводу, то прошу высказаться в комментариях) или пасту — без разницы. Название разное, а смысл один и тот же.
Вынимаем из корпуса переднего вариатора все ролики и внимательно осматриваем их. Ролики должны быть идеально круглыми (незначительные потертости на рабочей поверхности роликов допускаются), а не шестигранными (как это обычно бывает), рабочая поверхность роликов должна быть целой и без трещин, вес и размер всех роликов должен быть строго одинаков.
Пример «убитых» роликов, которые к дальнейшей эксплуатации непригодны:
Сильный износ рабочей поверхности
Трещина на рабочей поверхности
Берем наружную тарелку вариатора и внимательно осматриваем ее на предмет видимых повреждений, износа рабочей поверхности и особое внимание уделяем состоянию внутренних шлицов под цапфу коленчатого вала.
Пример крыльчатки вариатора, которая имеет повреждения в виде двух сломанных лопастей вентилятора. По большому счету — пара выломанных лопастей вентилятора не такая уж и большая проблема. Но, все таки проблема, как не крути.
На больших оборотах двигателя, такой дисбаланс в весе может вызвать ускоренный износ коренного подшипника коленчатого вала и вызвать повышенную вибрацию двигателя. Поэтому, чтобы восстановить равновесие следует строго в даметрально-противоположном направлении — выломать целые лопасти вентилятора (отмечены стрелками) в количестве равном недостающим. И тогда весовой баланс будет полностью восстановлен.
Берем в руки вторую тарелку вариатора и внимательно осматриваем целостность направляющих под опорную шайбу, гнезд для роликов, степень общего износа и наличие видимых повреждений.
Состоянию направляющих под опорную шайбу следует уделить особое внимание. Потому как, крутящий момент развиваемым двигателем во время движения скутера оказывает прямое воздействии именно на них и в случае критического износа или предельных нагрузок на двигатель — направляющие ломаются, опорная шайба проворачивается в корпусе вариатора, а дальше как повезет… Или размолотит пол двигателя или только вариатор.
Примеры часто встречающихся повреждений внутренней тарелки, с такими повреждениями данные детали вариатора к дальнейшей эксплуатации непригодны.
Отсутствие одной направляющей (ее обломали когда пытались открутить гайку на цапфе без съемника). Отсутствие одной из направляющих чревато тем, что вся нагрузка будет передаваться не на три точки, а всего на две, что приведет к существенному увеличению нагрузки на оставшиеся направляющие.
Критический износ корпуса тарелки в месте контакта с опорной шайбой. Как Вам хорошо видно — опорная шайба сожрала в корпусе приличный кусок металла.
Критический износ направляющих под опорную шайбу. Тут и комментировать нечего, толщина направляющей вместе наибольшего износа не превышает одного миллиметра. Еще бы немного и тарелка провернулась бы в корпусе.
Не критический, но уже предельно допустимый износ направляющей, для наглядности к месту наибольшего износа приложена линейка. В принципе ездить с таким износом еще можно, но не далеко…
Пример тарелки в идеальном состоянии. Как видите: следы износа полностью отсутствуют, все направляющие целы и невредимы, видимых повреждений тоже нет.
Опорная шайба должна быть правильной формы, центральное отверстие под цапфу коленчатого вала должно быть без следов видимого износа и повреждений
После всего проделанного — проводим поочередную проверку рабочей поверхности, тарелок вариатора на предмет допустимого износа. Для этого — прикладываем линейку на рабочую поверхность и смотрим все это дело на просвет. Линейка должна лечь на поверхность всей плоскостью никаких просветов, а следовательно выработки на рабочей поверхности быть не должно.
Пример рабочей поверхности вариатора в идеальном состоянии
Линейка легла вдоль всей поверхности без просвета
На первый взгляд Вам может показаться, что наличие выработки на рабочей поверхности вариатора не является серьезной проблемой и такой вариатор еще можно эксплуатировать и эксплуатировать…
На самом деле это не совсем так. По мере износа рабочей поверхности — изначальная геометрия шкива нарушается. Оптимальный угол в месте постоянной работы ремня становиться тупее, а расстояние между шкивами и угол в разных радиусах работы ремня становиться разным. Плюс ко всему — по мере износа на поверхности шкивов появляются впадины и наплывы — так называемые «губы» проходя через которые — ремень подвергается сильному износу.
К чему это все в итоге приводит? К тому, что ремень на разных режимах работы вариатора будет соприкасаться с плоскостью шкива не всей рабочей поверхностью, а только небольшой ее частью.
То есть, на режиме малых оборотов двигателя (малый радиус) — ремень будет соприкасаться с поверхностью шкива всей своей рабочей поверхностью (пятно контакта будет максимальным). Так как, в режиме малых оборотов двигателя — скутер практически не эксплуатируется, поэтому выработка на малом радиусе будет минимальной, даже при большом пробеге скутера.
А по мере увеличения оборотов двигателя — ремень будет выходить на больший радиус где есть сильная выработка рабочей поверхности шкивов, а следовательно нарушен изначальный угол и расстояние между шкивами.
Все это, приведет к тому, что пятно контакта в месте максимальной выработки, между ремнем и шкивами снизиться до минимума и ремень попросту начнет пробуксовывать, перегреваться и в конечном счете порвется или сгорит.
Пример страшенной выработки, порядка нескольких миллиметров. Тарелка с такой громадной выработкой к дальнейшей эксплуатации не подлежит.
Еще один немаловажный момент: многие остолопы любят подтачивать торец направляющей втулки вариатора, причем делают это с очень рьяным усердием… Сколько раз я спрашивал у этих долбояшеров: «НАХЕРА ТЫ ЕЕ ТОЧИЛ. » Ответ. почти всегда был один и тот же: «ремень ведь лучше натянется»… . Я херею с этих бивней…
Оно то конечно ихнее дело — хотят точат, хотят не точат. Дело не в этом, а в том, что при уменьшении длины втулки как в большую так и в меньшую сторону нарушается соосность центральных осей шкивов из-за чего ремень работает с нехилым перекосом и в итоге преждевременно сгорает или рвется.
Пример отколхоженной втулки. Слева сток, справа колхоз. Ремень кстати как сгорал на скутере за неделю, так и продолжал сгорать, а втулку все точили и точили, пока не сточили ее на целый сантиметр…
С передним вариатором мы с Вами немного разобрались и пора переходить к заднему, так называемому торкдрайверу. Укладываем задний вариатор на какой-нибудь стол — разбираем его, отмываем все детали и приступаем к проверке.
Внимательно осматриваем рабочую поверхность центральной оси, на ней не должно быть царапин следов износа поверхность оси должна быть ровной и блестящей без так называемой гранености и наплывов металла.
Тщательно отмываем обе половинки от остатков старой смазки и грязи. Соединяем половинки друг с другом и с помощью рук пробуем раскачать их. Люфта между двумя половинками быть не должно, ну может быть если Вы почувствуете чуть заметный люфт, то в принципе ничего страшного. А вот если Вы почувствуете явно выраженный люфт, то тут уже ничего не сделаешь, придется выкидывать вариатор на помойку.
Осматриваем отверстия по штифты, отверстия должны быть идеально ровными без следов износа и повреждений. Штифты, после установки в отверстие должны стать ровно вдоль оси без перекоса.
Пример сильно износа отверстий под штифты
Из-за сильного износа отверстий, штифты вовремя работы заднего вариатора стояли с большим перекосом относительно центральной оси и своей боковой гранью жрали направляющею пружины.
Осматриваем направляющие по которым ходят штифты. Рабочая поверхность направляющих должна быть ровной без ям, гранености, наплывов металла.
Пример сильного износа направляющей, в месте постоянного контакты направляющей и штифта образовалась глубокая рытвина. Такая направляющая к дальнейшей эксплуатации не пригодна.
Пример направляющей в идеальном состоянии. Никаких рытвин, наплывов, выработки и износа на ее поверхности нет.
Осматриваем штифты на предмет износа. Штифты должны быть правильной формы без износа и повреждений.
Проверяем состояние подшипников, а их в заднем вариаторе два — один игольчатый, а второй обычный — шариковый. И состояние резиновых уплотнений, при любых подозрениях на износ подшипников или резиновых колец — меняем данные детали без сожаления.
Наносим в специальное углубление на внутренней поверхности подвижной тарелки вариатора какую-нибудь высокотемпературную смазку (я использую медную), равномерно растираем все это дело по поверхности и удаляем излишки смазки.
Собираем половинки и немного закладываем нашей смазки в направляющие.
Несколько раз — сдвигаем-раздвигаем половинки меду собой — удаляем выступившие излишки смазки с рабочих поверхностей и производим окончательную сборку вариатора.
Russian SYM Club | Российский SYM Клуб
139QMA , 139QMB проблемы со скутером вариа.
Power 21 Jul 2011
Power 22 Jul 2011
Rec 22 Jul 2011
ICE 22 Jul 2011
Дим ты чо прикалываешься ? Теперь по каждой проблеме с этим скутером будешь новую тему создавать? уже три штуки наплодил! Давай ка все в одну все таки .. чо то как то не кошерно!Темы соеденил[
Power 23 Jul 2011
ДИм, прям полный разбор китайца, дело не только в карбе грузах.
Карб я помыл обезжиривателем полностью и продул компресором каждую щелку. так что он 100%чист. Вариатор менялся на новый полностью передний и задний в сборе. ремень новый 788*17. Думаю если грузики 5 грам поставить? так как мощьности двигателя не хватает вроде как. Динамика слабая и едит 50. мотор на средних оборотах при этом.
Грузы стоят для максималки а что бы вывести на неё этот скутер движку мощи не хватает как я предпологаю. думаю если 5 грам поставлю ему проще будет?
unklefedor 23 Jul 2011
Карб я помыл обезжиривателем полностью и продул компресором каждую щелку. так что он 100%чист. Вариатор менялся на новый полностью передний и задний в сборе. ремень новый 788*17. Думаю если грузики 5 грам поставить? так как мощьности двигателя не хватает вроде как. Динамика слабая и едит 50. мотор на средних оборотах при этом.
Грузы стоят для максималки а что бы вывести на неё этот скутер движку мощи не хватает как я предпологаю. думаю если 5 грам поставлю ему проще будет?
Что-бы вы ни делали с карбомвариаторомгрузиками и прочей лабудой, пока не поставите увиличенную поршневую, он у вас НИКАК не поедит больше 50км/ч. Говорить о какой-то “динамике” у полтоса – это смешно. Её там НЕТ!
Боб 23 Jul 2011
Карб я помыл обезжиривателем полностью и продул компресором каждую щелку. так что он 100%чист. Вариатор менялся на новый полностью передний и задний в сборе. ремень новый 788*17. Думаю если грузики 5 грам поставить? так как мощьности двигателя не хватает вроде как. Динамика слабая и едит 50. мотор на средних оборотах при этом.
Грузы стоят для максималки а что бы вывести на неё этот скутер движку мощи не хватает как я предпологаю. думаю если 5 грам поставлю ему проще будет?
1. Для 139 QMB под 12″ колеса этот ремень длинный, там идет ремень (по памяти) 730? х 17,5 (18)мм
2. Грузики поставь 6.5 г если с 7 граммами динамика слабовата.
139 движки в стоке 60 и более бегают свободно и не только под горку.
Power 23 Jul 2011
1. Для 139 QMB под 12″ колеса этот ремень длинный, там идет ремень (по памяти) 730? х 17,5 (18)мм
2. Грузики поставь 6.5 г если с 7 граммами динамика слабовата.
139 движки в стоке 60 и более бегают свободно и не только под горку.
на это скутере ремень длинный. ставил я 729 ремень он не отрабатывает. и его рвёт в труху. потом почитал форумы и пишут что 788 ремень идёт от 2Т скутеров на некоторых 4Т китайцах.. ремень вообщем правельный
Боб 23 Jul 2011
на это скутере ремень длинный. ставил я 729 ремень он не отрабатывает. и его рвёт в труху. потом почитал форумы и пишут что 788 ремень идёт от 2Т скутеров на некоторых 4Т китайцах.. ремень вообщем правельный
Боб 23 Jul 2011
на это скутере ремень длинный. ставил я 729 ремень он не отрабатывает. и его рвёт в труху. потом почитал форумы и пишут что 788 ремень идёт от 2Т скутеров на некоторых 4Т китайцах.. ремень вообщем правельный
?88 ремень на 60 мм длинее и на 0,5 мм уже, чем стоковый, если это Вам ни очем не говорит, тогда не жалуйтесь на маленькую максималку. Она соответствует Вашему ремню!
Ремни у Вас рвутся не из-за того, что они короткие, а из-за косяков в шкивах! Ищите дефекты.
Какой у Вас скутер и какие на нём колеса стоят?
Power 23 Jul 2011
?88 ремень на 60 мм длинее и на 0,5 мм уже, чем стоковый, если это Вам ни очем не говорит, тогда не жалуйтесь на маленькую максималку. Она соответствует Вашему ремню!
Ремни у Вас рвутся не из-за того, что они короткие, а из-за косяков в шкивах! Ищите дефекты.
Какой у Вас скутер и какие на нём колеса стоят?
все шкивы ровные с обычным ремнём под 12 колёса вариатор даже на внешний радиус не выходит ну и на сцепухе тож самое так что он короток)))) а этот как положено выходит на внешний радиус.. там вариатор длинее чем обычный на 12 колесо.. почему незнаю.. у меня на джет 4 меньше хотя колёса тоже 12. он длинее почему то.. ремень рвало от сильного трения и перегрева. сначала идёт вонь потом его рвёт.. хватает на 20 км. поменяли полность весь вариатор на новьё и поставили ремень 729 его опять ржать начало. мы его сняли нахрен поставили 788 и все стало работать))))) тут именно движку мощи что ли не хватает.. так как двигатель на максимальные обороты не выходит на ходу.. незнаю может там жиклёр поменять в карбе.. или ещё что. у меня когда был китайский скутер давно там кароче карб стоял хороший.. сним летал просто. а поставил новый и он все не ехал вообще.
что с делать с карбом что бы он двигать начал?
Боб 24 Jul 2011
Power 24 Jul 2011
Очень странно. Я не претендую на истину в первой инстанции, но везде (во всех магазинах, и мануалах) на этом движке применяется только 2 ремня. М.Б. это не 139 QMB? Ведь на SYM Jet 4 50 двигатель другой, хотя, как я понял, многие запчасти взаимозаменяемые от 139 QMB.
Так что у Вас за скутер. Вы так и не ответили.
скутер зовётся RM-X 50 12C
unklefedor 24 Jul 2011
1. Для 139 QMB под 12″ колеса этот ремень длинный, там идет ремень (по памяти) 730? х 17,5 (18)мм
2. Грузики поставь 6.5 г если с 7 граммами динамика слабовата.
139 движки в стоке 60 и более бегают свободно и не только под горку.
Давайте, прежде чем раздавать советы и писАть комменты с видом знатока будем изучать матчасть!
Длина ремня не имеет никакого отношения к размеру колеса! Во первых 730/18 – это стоковый размер ремня Хонды Лид 90 с 10 колесом! Пошли дальше: у Орбита 50 – 723 ремень, у Джета 50 – 775!, у китайцев типа Баотианов – 788! И представьте – у всех у них – 12 колесо! И типа как 139 движок. И что?! Вы наверно никогда не слышали про длинный картер..
Очень странно. Я не претендую на истину в первой инстанции, но везде (во всех магазинах, и мануалах) на этом движке применяется только 2 ремня. М.Б. это не 139 QMB? Ведь на SYM Jet 4 50 двигатель другой, хотя, как я понял, многие запчасти взаимозаменяемые от 139 QMB.
Так что у Вас за скутер. Вы так и не ответили.
Не претендуйте на истину даже в третьей инстанции.
У Джета50 – 137 какой-то свой движок и на него нихрена не подходит от 139QMB!
И ещё, дружище! Честный полтинник(если он в стоке не 62-72сс)НИКОГДА, повторю – НИКОГДА не поедет, тем более не побежит больше честных 50км/ч.(по китайскому спидометру он и 80 бежит)))! Про горку промолчу )))
P.S. Тема – “Вечный холивар” на всех форумах про китайские 50сс скутера среди 14-17 летних “разгонятелей до сотки”.
Power 24 Jul 2011
Боб 24 Jul 2011
Давайте, прежде чем раздавать советы и писАть комменты с видом знатока будем изучать матчасть!
Длина ремня не имеет никакого отношения к размеру колеса! Во первых 730/18 – это стоковый размер ремня Хонды Лид 90 с 10 колесом! Пошли дальше: у Орбита 50 – 723 ремень, у Джета 50 – 775!, у китайцев типа Баотианов – 788! И представьте – у всех у них – 12 колесо! И типа как 139 движок. И что?! Вы наверно никогда не слышали про длинный картер..
Не претендуйте на истину даже в третьей инстанции.
У Джета50 – 137 какой-то свой движок и на него нихрена не подходит от 139QMB!
И ещё, дружище! Честный полтинник(если он в стоке не 62-72сс)НИКОГДА, повторю – НИКОГДА не поедет, тем более не побежит больше честных 50км/ч.(по китайскому спидометру он и 80 бежит)))! Про горку промолчу )))
P.S. Тема – “Вечный холивар” на всех форумах про китайские 50сс скутера среди 14-17 летних “разгонятелей до сотки”.
Ну во-первых я тебе не дружище. Во-вторых ХАМСТВО это твоя вторая натура или она одна единственная? В-третьих я вообще не с тобой общался! В-четвертых немешало бы задуматься над глубиной своих познаний или твои “познания” и есть истина в первой инстанции?
Боб 25 Jul 2011
И вот ещё вопрос как его отучить от евро? у него бобышка стоит что бы отработаные газы повторно хреначили в воздухан. . спрашивал на огородном тоже самое про джет4 50 говорят надо глушак резать. но конеш могу ошибаться глушак на этом кутер разбирается)))) чего оттуда отковыревать надо?
Задавал на форуме вопрос про это ЕВРО! Вопрос повис в воздухе!
Сам пробовал разобраться, вроде что-то прояснилось, но чтобы понять окончательно нужен мануал.
Но самое интересное, что я этой цепочки у себя не увидел.
Power 31 Jul 2011
Боб 01 Aug 2011
Вчера расковырял двиг. посморел на поршень и на бошку))) нагар 3мм где то.. отвёрткой или ножиком отковыревается только. изза чего такая петрушка? пробег 3500 если конеш его не скрутили))))
Я периодически использую присадку в бензин для очистки карбюратора от отложений и поршневой от нагара.
А свеча какого была цвета?
Ветерок 01 Aug 2011
Вчера расковырял двиг. посморел на поршень и на бошку))) нагар 3мм где то.. отвёрткой или ножиком отковыревается только. изза чего такая петрушка? пробег 3500 если конеш его не скрутили))))
Масло случайно в бензин не добавляется. Хотя так и должно быть, ты же про 3-мм утрируешь.
Я периодически использую присадку в бензин для очистки карбюратора от отложений и поршневой от нагара.
Присоединяюсь к совету, и еще советую очиститель системы питания, есть как для карбюратора, так и для инжектора, очень эффективно
MOTOUA.NET: Honda Tact/Dio: ремень вариатора – MOTOUA.NET
- MOTOUA.NET >ФОРУМ
- >ГАРАЖ: обсуждение, эксплуатация, ремонт и тюнинг мототехники
- >РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ СКУТЕРОВ (до 49,9сс)
- Правила форума
- НОВЫЕ СООБЩЕНИЯ
Honda Tact/Dio: ремень вариатора Вопросы по ремню и самому варику
#1 
Sh4dow
- Участник
- Группа: Пользователи
- Сообщений: 6
- Регистрация: 30 Июнь 10
Всем доброго дня.
Имею скутер honda tact af51, вроде как с дио не особо отличается.
Вопрос следующий:
1. Вариатор:
ширина ремня вариатора 13.5мм, длину не нашел, ремень honda-bando, макс скорость 45кмч после покупки скутера; поразмыслив, решил поменять ремень, ибо вычитал, что размер оригинального – 15.5х650. Купил китайский 15.5х655 – поехал. Скорость та же. Почистил воздухан, снял глушитель – попер 55. Глушак в костер, пропалил, едет 55-60. Всем доволен.
Но через некоторое время (километров 200-300) скутер 55-60 ехать не захотел и поехал опять 40-45. Ладно, разобрал варик – куски ремня раскиданы, все в пыли и т.п. Чуть-чуть не хватило до обрыва Ну да ладно. Китай дак китай. Почистил все, поставил свой старый, поехал за новым ремнем. Купил Bando vs Belt, маркировка – 16х651, со слов продавца – Корея (за 1200руб, как показалось – дорого сильно), поставил, перед этим замерял фактические размеры – 15.5х655. Не едет. Что с родным старым 40-45, что с новым – 40-45. В чем может быть причина?
2. Натянутый ремень легко сжимается двумя пальцами. Каково должно быть его нормальное натяжение?
3. При снятой крышке сцепления завел скутер, на холостых ремень крутится не внатяг, а имеет место “дребезжание” (не знаю, как сказать по-другому), на глаз люфт ремня миллиметров 7-8, когда даешь газу и происходит сцепление, дребезжание прекращается и ремень крутится ровно. На полных без крышки не проверял, но на ходу при максималке (45кмч) чувствуется вибрация, на сколько я понимаю, это из-за ремня. Стоит ли менять ремень на чуть меньшую длину, в смысле поможет ли решить мою проблему максимальной скорости?
PS: на вариаторе есть 2 уклона (т.е. не поверхность не плоская). Но с родным ремнем разгон до 40 идет хоть и медленно, но очень плавно, с новым плавности нет.
Другие ответы в этой теме
#2 mazur
- Участник
- Группа: Пользователи
- Сообщений: 250
- Регистрация: 31 Октябрь 07
#3 Sh4dow
- Участник
- Группа: Пользователи
- Сообщений: 6
- Регистрация: 30 Июнь 10
mazur (30.6.2010, 12:40) писал:
Смотрел, состояние не ах, но с виду допустимое
mazur (30.6.2010, 12:40) писал:
Это вложения (дешевле 300 руб/комплект не видел), а вкладывать много денег в аппарат, купленый за 8000 руб у меня нет никакого желания. только если вещь на 100% нужная/100% увеличит что-то.
mazur (30.6.2010, 12:40) писал:
Смотрел, это все в норме. Двумя руками еле сжимаются, внешне тоже все тип топ, даже почистил недавно
Купил вчера новый вариатор, поставил, вместе с новым ремнем скорость поднялась с 40 до 50 (ожидал немного большего), причем разгон не особо:
0-15 средненько, хотелось бы чуть больше
15-30 резво, устраивает
30-40 резвость сбавляется, но продолжает вытягивать
40-50 резвости ниакакой, чтоб достичь максимума проезжаю с километр наверно, пока разгонится.
Хочу попробовать вкорячить старые ролики, и вес и старых, и новых замерять, хотя бы для того, чтобы почуствовать разничу отроликов. А там уже можно или рассверлить будет, или наоборот дырки залить чем-нибудь.
Сразу скажу, что для меня максимальная скорость намного важнее разгона. Пусть даже он будет разгоняться, как черепаха, но поедет 60, чем разгон 0-55 резвый, ибо моц нужен в основном для рыбалки, а езжу достаточно далеко
И чувство такое, что может вроде как ехать быстрее, но не едет. И почему-не знаею. Думаю, что нужно смотреть карбюратор, а я все не могу до него добраться.
Сообщение отредактировал Sh4dow: 02 Июль 2010 – 08:10
#4 Sh4dow
- Участник
- Группа: Пользователи
- Сообщений: 6
- Регистрация: 30 Июнь 10
Да, в выхи хочу разрезать глушак. Вчера пропалил на костре – ничего не изменилось.
Когда палил до этого – скорость и резвось возрости очень сильно – видно зря вчера палил, только вырезать осталось.
Подскажите еще, как, чем и что прочистить – отверстие, в которое вставляется глушак засраное.
#5 Спаун
- Участник
- Группа: Пользователи
- Сообщений: 147
- Регистрация: 27 Март 10
#6 Спаун
- Участник
- Группа: Пользователи
- Сообщений: 147
- Регистрация: 27 Март 10
#7 VadMoto
- Участник
- Группа: Пользователи
- Сообщений: 118
- Регистрация: 04 Ноябрь 07
Sh4dow (30.6.2010, 11:31) писал:
Всем доброго дня.
Имею скутер honda tact af51, вроде как с дио не особо отличается.
Вопрос следующий:
1. Вариатор:
ширина ремня вариатора 13.5мм, длину не нашел, ремень honda-bando, макс скорость 45кмч после покупки скутера; поразмыслив, решил поменять ремень, ибо вычитал, что размер оригинального – 15.5х650. Купил китайский 15.5х655 – поехал. Скорость та же. Почистил воздухан, снял глушитель – попер 55. Глушак в костер, пропалил, едет 55-60. Всем доволен.
Но через некоторое время (километров 200-300) скутер 55-60 ехать не захотел и поехал опять 40-45. Ладно, разобрал варик – куски ремня раскиданы, все в пыли и т.п. Чуть-чуть не хватило до обрыва Ну да ладно. Китай дак китай. Почистил все, поставил свой старый, поехал за новым ремнем. Купил Bando vs Belt, маркировка – 16х651, со слов продавца – Корея (за 1200руб, как показалось – дорого сильно), поставил, перед этим замерял фактические размеры – 15.5х655. Не едет. Что с родным старым 40-45, что с новым – 40-45. В чем может быть причина?
2. Натянутый ремень легко сжимается двумя пальцами. Каково должно быть его нормальное натяжение?
3. При снятой крышке сцепления завел скутер, на холостых ремень крутится не внатяг, а имеет место “дребезжание” (не знаю, как сказать по-другому), на глаз люфт ремня миллиметров 7-8, когда даешь газу и происходит сцепление, дребезжание прекращается и ремень крутится ровно. На полных без крышки не проверял, но на ходу при максималке (45кмч) чувствуется вибрация, на сколько я понимаю, это из-за ремня. Стоит ли менять ремень на чуть меньшую длину, в смысле поможет ли решить мою проблему максимальной скорости?
PS: на вариаторе есть 2 уклона (т.е. не поверхность не плоская). Но с родным ремнем разгон до 40 идет хоть и медленно, но очень плавно, с новым плавности нет.
#8 Sh4dow
- Участник
- Группа: Пользователи
- Сообщений: 6
- Регистрация: 30 Июнь 10
Sh4dow (2.7.2010, 10:26) писал:
Не мерял, но поршень не шатается, не было компрессометра под рукой. Предыдущий хозяин мерял перед продажей – с его слов 8,5.
VadMoto (3.7.2010, 14:23) писал:
Короче в выхи посмотрел на новый вар: ремень не доходит где-то сантиметр. Разобрал-собрал новый варик, сравнил со старым – оказалось, что на старом крышка, которая держит груза, более округлая и несколько шире новой. Поставил старую крышку и старые ролики. Сел – и полетел. И с места разгон резвый, и максималка 60 стала. Короче доволен всем!
Еще в планах поэкспериментировать с ролами – хочу поставить новые со старой крышкой и попробовать 3 новых+3 старых.
Новые ролики даже на руку тяжелее старых, взвесить не могу, ибо нечем. Есть у друга весы электронные, но там точность до грамма. Попоробую в ближайшее время.
Да, еще разбирал карбюратор, но не смог открутить полукруглую крышку – не было нормальной отвертки. Внешне – вроде все норм, но полностью разобрать все равно надо будет.
Тока чо-та косяк со спидометром (велокомпьютер) – стал показывать скорость 150 вместо 60 Надо будет посмотреть, чего за фигня.
Проверка и замена ремня вариатора скутера
Многие скутеристы-новички, особенно те, кто с техникой в целом не дружит, при покупке скутера вообще не догадываются, что такой элемент, как ремень вариатора однажды/вскоре придёт в негодность, тем паче если скутер не новый. Тем не менее, всегда важно вовремя констатировать «точку кондиции» ремня, иначе есть опасность где-нибудь крепко встрять.
Вообще говоря, нормальный ремень вариатора должен отходить в нормальных условиях не меньше 6000 км, — это минимум. Под нормальными условиями здесь подразумевается, во-первых, корректная установка ремня, с заявленными размерами. Во-вторых, манера езды скутериста, ведь можно и за неделю «ушатать» новый ремень, без конца буксуя и не по-детски ускоряясь. В-третьих, следует иметь ввиду, что при продолжительном простое ремень может также приходить в негодность. В этом смысле, ремень на новом скутере (особенно китайском) может и не проходить положенного минимума — следствие томительных простоев в сырых складах.
Хотя в большинстве случаев износившийся ремень начинает сильно проскальзывать*, что заметно (по динамике скутера) и без визуального осмотра, я рекомендовал бы проверять ремень каждые 1500 — 2000 км, но не тольно на наличие признаков износа. Некоторые ремни (опять же, особенно китайские) в период первых своих 1000 — 3000 км начинают «терять» верхний слой, представляющий из себя матерчатую оплётку. Остатки этой оплётки в виде пуха забивают все возможные щели, углы и вентиляционные отверстия во внутренней части корпуса вариатора, что мгновенно приводит к повышению рабочих темеператур узлов вариатора скутера. Сами понимаете, это крайне нежелательно.
* износ ремня — не единственная причина проскальзывания, — это может быть и, например, слабая жесткость пружины ведомого шкива.
На глаз довольно легко определить состояние ремня — наличие трещин говорит о его скором крахе. Трескаться ремень может как вдоль (расслаиваться), так и поперёк (рассыпаться). В этом случае замена необходима без промедления.
Чем грозит разрыв ремня в дороге? На фото запечатлен типичный случай расслоения ремня.
Заменить порваный ремень не так трудно, для этого не обязательно разбирать часть вариатора. Зато в тот момент, когда ремень выходит из строя, подвижная щека ведущего вала становится «неконтролируемой», и грузикам в этот момент рассыпаться очень легко. Два раза у меня рвался ремень, и оба раза грузики рассыпались, в одном случае несколько вылетело из щеки, а в другом они остались внутри, но со своих дорожек послетали. Если в гараже разобрать вариатор можно, — с помощью газового ключа, — то в дорожных условиях открутить крепёжную гайку вариатора крайне проблематично, почти невозможно, в этом я убедился. На этот случай необходим специальный съёмник:
А вот тоже самое делается с помощью газового ключа:
А что будет, если поставить ремень неправильных размеров?
Может быть и ничего особеннго, просто изменится динамика скутера, возможно максимальная скорость. Однако не зря для каждой модели скутера существует свой размер ремня. И установка нестандартного может плохо кончиться. Вот наглядный пример. После плановой замены отработавшего ремешка, новый (тайваньский ремень, приличного качества) проходил всего около 1500 км, как вдруг на спуске с горки, при повышенных оборотах двигателя, его разорвало на куски. Оказалось, новый ремень шире стандарта примерно на 1,5 мм, вопреки прописанным на нём самом размерам. В итоге, при высоких оборотах ремень вышел из щёк выше, чем надо, и в один момент просто зацепился за край щеки, и вылез «наружу» (ведь ремень находится под постоянным давлением «по бокам», за счёт чего он и выталкивается щеками на больший диаметр), где диаметр щеки намного больше. Не в силах больше растягиваться, ремень отдал концы, коих получилось аж 6 штук, — его разорвало на 3 части. Так что, даже при покупке «праильного» ремня, сравнивайте его с аналогичными, а то мало ли.
