0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Подбор роликов на Honda Dio 18

Подбор роликов на Honda Dio 18

Администратор

Группа: Главные администраторы
Сообщений: 89
Регистрация: 29.6.2006
Пользователь №: 1

Размеры подшипников и сальников
Двигатель AF-18E (модели AF-18, AF-25, AF-27, AF-28)
Подшипники:

Коленвала — 20*52*12
Верхний шатуна (игольчатый) — 12*17*15 (12 палец)
Редуктор
Вал сцепления крутится в 6201 (в картере) и в 6203 (в крышке). Вал колеса в 6203 (закрытый сепаратор) в картере и в 6202 (в крышке). Внимание! На некоторых моделях двигателя АF-34Е 6202 может отсутствовать, вал колеса в крышке крутится просто в посадочном месте.
6201 (12*32*10), 6202 (15*35*11), 6203 (17*40*12)
Переднего колеса — 6000 (10*30*9) и 6200
Сцепление
Внутренний подшипник (шариковый) — 12*24*6
Внешний подшипник (игольчатый) — 17*25*18

Коленвал
тонкий вал (12 мм, гайка 14) — одинаковые, размер 15,5*25,5*7 (оригинал 15,6*25,5*7)
толстый вал (14 мм, гайка 17) — со стороны вариатора 20*31*7 (оригинал 19.4*31*7), со стороны генератора — 15,5*25,5*7 (оригинал 15,6*25,5*7)
Маслонасоса — 10*16*6
Вал сцепления — 17*30*5
Вал колеса — 24*40*7
Торкдрайв — 34*39*3

Двигатель AF-34E (модели AF-34, AF-35, AF-35 ZX, AF-34 Cesta)
Подшипники:

Коленвал
Если маркировка на двигателе GBLK (впускной патрубок прикручивается на 3 болта), размер 20*52*12,
на двигателе GBL (впускной патрубок прикручивается на 4 болта) — 20*56*12
Остальные размеры подшипников и сальников аналогичны двигателю AF-18E

Трансмиссия (ремень, ролики, сцепление)
Размеры ремней
15,5*650 — модели AF-18, 25, 27, 28, Fit, 34, 35
17,7*670 — модели Smart AF-56, 57 DX
18*667 — модели 28 ZX, 35 ZX
Вариатор
Размер роликов: 16*13
Стандартный вес роликов: 8,5 грамм
Втулка вариатора: Длина (обычные модели — 33 мм, модели ZX — 36,2 мм), внешний диаметр — 20 мм, внутренний — 12 мм для тонкого вала и 14 мм для толстого вала
Сцепление
Диаметр шкивов: обычные модели — 106 мм (оригинал), модели ZX — 118,5 мм (оригинал)
Ход торкдрайва: обычные — 13,5 мм, ZX — 15,3 мм

Электрика и электроника
AF-18E
Свечи NGK: ВРR5НS,ВРR6НS,ВРR7НS,ВРR8НS
Свечи Denso: W16FРR,W20FРR,W22FРR,W24FРR
Зазоры на электродах:0.6-0.7мм
Dio Fit
Свечи NGК: ВR4НSА, ВR6НSА, ВR8НSА
Свечи Denso: W14FR-L, W20FR-L, W24FR-L
Зазоры на электродах 0.6-0.7мм

Сцепления — Гайка М10х1.25.Грань на 14,но можно поставить и на 17

Часто задаваемые вопросы
Как правильно отрегулировать маслонасос?
На корпусе и подвижной части (куда трос вставляется) есть метки, они должны совпадать при полностью открытой дроссельной заслонке
Вот так http://www.moto.com.ua/catpre.php?preview=. to/238710_3.jpg
Сколько масла лить в редуктор?
90 мл, надпись на крышке редуктора
Каким должен быть уровень топлива в поплавковой камере?
Перевернуть карбюратор поплавком вверх, на иголку он должен давить только своим весом. В этом положении поплавок должен быть строго паралельно к привалочной поверхности крышки карба. Для убедительности, можно измерить количество бензина. Налить полный карб и слить через дренаж в мерную ёмкость. На двигателе AF-18E должно быть 25 кубиков (миллилитров).

Интересные публикации
Различия редукторов на моделях Дио
Длинные редукторы(11/1-это примерное передаточное) стоят на моделях ZX,а 12/1 на остальных моделях.Там различия в первичном и вторичном валах-так сразу не скажу количество зубьев,нужно смотреть дома записи.Для информации:маркировка двигателя на крышке редуктора на моделях дио 18,25,27,28 одинакова- Аf 18Е,а различия всё же есть-толстый или тонкий вал,разные по передаточному редуктора,а так же крышки редуктора под один или два подшипника.Там где под один подшипник крышка-и вторичный вал немного другой,вернее шейка вала что входит в посадочное в крышке 17мм против 15мм для крышки с двумя подшипниками.За Аf 24 не скажу-не задавался целью считать.Так же и на моделях Дио с горизонтальным двигателем-та же ситуация с крышками,вторичными валами и передаточными числами. Отличия в редукторах только в первичном валу и шестерне промежуточного вала:Первичный вал ZX-13 зубьев(обычный вал 12зубьев),шестерня промежуточного вала ZX-41 зуб(обычная шестерня 42 зуба),всё остальное без разницы-промежуточный вал 13 зубьев,шестерня вторичного вала 45 зубьев.Так что отличия только в первичной паре.

MOTOUA.NET: Подбор роликов? — MOTOUA.NET

  • MOTOUA.NET >ФОРУМ
  • >ГАРАЖ: обсуждение, эксплуатация, ремонт и тюнинг мототехники
  • >РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ СКУТЕРОВ (до 49,9сс)
  • Правила форума
  • НОВЫЕ СООБЩЕНИЯ

Подбор роликов? зависимость скорости и веса

#1 muzichenko

  • Участник
  • Группа: Новые пользователи
  • Сообщений: 26
  • Регистрация: 14 Март 06

Другие ответы в этой теме

#2 tason

  • Старожил
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 1 093
  • Регистрация: 10 Март 06

muzichenko (25.3.2006, 18:27) писал:

а ты ремешок стандартный или пошыре поставил?

аролики помоему тока на динамику разгона влияют и внекоторых случаях слышал могут максималки чють добавить.

#3 muzichenko

  • Участник
  • Группа: Новые пользователи
  • Сообщений: 26
  • Регистрация: 14 Март 06
Читать еще:  Где маркируется блок цилиндра на Honda Dio-AF34

#4 DIESEL

  • Участник
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 471
  • Регистрация: 14 Март 06

Ролики надо ставить чем легче тем лучше.. но.. надо не перевалить за ту лёгкость роликов при которой цетробежная сила не сможет их выпихнуть на верхний радиус вариатор. тоесть на практике берём тёжелый ставим. видим провал на низах.. и постепенно снижаем вес роликов..
Вес для 18 го мотора кажется 8.5 гр. стандарт.. (вот только точно не помню) точнее можно узнать по таблице
На забытом ресурсе moto.com.ua
По поводу роликов китайские лучше не ставитьу нас они в городе по 75 грн. хвататет на 3 — 5 тыс.. потом ролики становятся кубиками.

Кстати ремень какой взял. если в синей коробке и по цене 75 — 100 грн то через 4-7 тыс.. ремень можно выкидывает.. вырывает нитки зубья.
А если поставить ремень по шире то упадёт динамика зато будет прирост в максималке.. хотя 80 мне кажется уже потолок (ну конечно это не реальные восемдесят) спидометры мопедные ошибаются причём довольно таки прилично

Мне батя точил из капролона.. ходили около 10 тыс..

Вес роликов по ходу надо подбирать под конкретный мотор..

Офтоп: где можно у нас в городе купить весы чтобы ролики взвешивать. думаю пойти в свою школу спиз. ть или может гдето на рынке продают заглядываю уже пол года нигде не вижу.. новые какието за 150 грн чтото не хочется покупать.

#5 tason

  • Старожил
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 1 093
  • Регистрация: 10 Март 06

muzichenko (25.3.2006, 19:17) писал:

на твой апарат стандартный вес роликов 8.5-9г

#6 muzichenko

  • Участник
  • Группа: Новые пользователи
  • Сообщений: 26
  • Регистрация: 14 Март 06

#7 tason

  • Старожил
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 1 093
  • Регистрация: 10 Март 06

#8 muzichenko

  • Участник
  • Группа: Новые пользователи
  • Сообщений: 26
  • Регистрация: 14 Март 06

#9 DIESEL

  • Участник
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 471
  • Регистрация: 14 Март 06

#10 Vovan

  • Активный участник
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 909
  • Регистрация: 03 Март 06

muzichenko (25.3.2006, 19:27) писал:

#11 Вжик

  • Залізна Дупа
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 618
  • Регистрация: 17 Март 06

Чем тяжелее ролик, тем выше максималка, чем легче тем резче стартует с места.
Но тут смотри не переборщи , а то был я с одним кренделем, на Lets I , так он вместо стандартных на него поставил почти на 3 грамма тяжелее, максималка выросла на 15км/ч . Зато до 10 км/ч он должен был его накатом разгонять 😀 😀 😀
и под горку он ехал только с разгона.

А ремень очень сильно влияет, с ДИО 28 товарищ поставил даелимовский ремень скорость тоже выросла с 57 до 70 км/ч.

Подбор роликов на Honda Dio 18

Очень многие путаются в размерах и характеристиках этих трех крайне популярных моторов. Я перерыл кучу разрозненной информации в интернете и тут постараюсь все детально изложить.

Мотор Af-18E ставился на Dio 18, Dj-1RR, G’, Dio SR, Super Dio 27, Dio Fit 27, Super Dio SR 28, Super Dio ZX 28, Dio XR Baja 28
Мотор Af-24E ставился на Tact 24, Tact Standup 24, Giorno 24, Tact 30, Tact Standup 30, Tact S 31, Tact 51, Julio 52.
Мотор Af-34E (двух поколений) ставились на Live Dio 34, Dio Cesta 34, Dio J 34, Live Dio Sr 35, Live Dio ZX-1 35, Live Dio ZX-2 35, Live Dio ZX-3 35, Dio ST 35.
Возможно, список не полный. Если вы нашли в нем ошибки, обязательно сообщите.

Сразу скажу, что моторы AF-34 были двух поколений, их можно отличить по количеству болтов на впускном патрубке — 4 болта на первом поколении и 3 болта на втором.
Итак, начнем сравнение

ЦПГ
Поршневые группы у AF-24 и AF-18 одинаковые, вертикальные, с пальцем 12мм, диаметр поршня 39мм.
У AF-34 поршневая горизонтальная, палец 12мм, диаметр поршня 40мм. (поршневая также подходит на AF-48)

Коленвалы
Бывают тонкие (12мм) и толстые (14мм). Толщину нужно замерять со стороны вариатора, там, где сидит его втулка. Еще отличаются расположением посадочного места для шпонки.
Тонкие валы стоят на Dio 18, Dio 27, возможно иногда Tact 24.
Толстые валы стоят на Dio 28, Tact 30, Tact 31, Giorno. На Tact 24 по слухам ставились и тонкие, и толстые валы.
У 34 мотора свой коленвал: на первом поколении стоит «тонкощекий» (32мм), на втором толстощекий (34мм). Там, где сидит вариатор, вал идентичен толстому валу (это я к тому, что вариаторы подходят).

Коренные подшипники (подшипники коленвала)
Одинаковые у Af-18 и Af-24. Размер 52х20х12. Оба подшипника также идентичны.
На Af-34 подшипники свои и тоже отличаются в зависимости от поколения. На первом стоят 56х20х12, на втором 52х20х12.

Сальники коленвала
Тонкий вал — два одинаковых, размерность 15,6×25,5×7
Толстый вал — разные, один 19,4х31х7, второй 15,6×25,5×7
На AF-34 обоих поколений сальники одинаковые, размерность 15,6х25,5х7 у генератора и 19,4х31х7 у вариатора.

Вариатор
Вариаторы идентичные во всем, кроме внутреннего диаметра втулки и диаметра отверстия в задней крышке. На толстом валу и 34х моторах диаметр отверстия, соответственно, больше.

Читать еще:  Стоит ли покупать Honda Dio af34 (конкретный экземпляр)

Ремень
Мотор Af-18E 15,3×652
Мотор Af-24E 15,3х645
Отличие незначительное, поэтому при замене обычно ставят 15,5х655
Мотор Af-35E: на Dio 35ZX 18×667, на DIO 34,35 — 15.5×655

Сцепление и торкдрайвер
На 18х и 24х моторах идентичны, кроме модели Dio 28 — там шкивы бОльшего диаметра, как на 34 моторе, но колокол с маленькой ножкой, как на 18 моторе.
На 34 моторе сцепления идентичные на обоих поколениях, кроме модели Dio 35ZX — там стоят алюминиевые шкивы. От 18х и 24х сцеплений 34е отличаются бОльшим диаметром шкивов и более длинной ножкой на колоколе.

Надеюсь, что эта статья вам поможет. Если нашли ошибки — незамедлительно сообщайте.

Грамотная доработка honda dio af-18

Размеры картера этого скутера позволили взамен штатного чугунного цилиндра с поршнем диаметром 39 мм установить тюнинговый Athena с 47-миллиметровым поршнем. В результате рабочий объем двигателя увеличился до 74 см3. Кроме того, новый цилиндр изготовлен из алюминия, в нем нет гильзы — значит, должен лучше выдерживать тепловые нагрузки форсированного двигателя. На его внутреннюю поверхность нанесен очень твердый и износостойкий «никасиль». Единственное, что доработал, — расширил продувочный канал в картере напротив выпускного окна по размеру того, что в цилиндре. На более «свежих» AF24 и AF27 этот канал уже достаточно широк и в подгонке не нуждается.

Результат отличный — мощность ощутимо возросла, и мотор не перегревается. Но решил подстраховаться и вырезал из канистры колпак-воздухозаборник для системы охлаждения. Он расположен в опасной зоне — может зацепиться за любое препятствие и тут же отлететь. Поэтому я сделал его легкосъемным. А чтобы не потерять при очередном «соприкосновении», прикрепил стальной проволочкой. Но есть ли от него польза? Измерил температуру двигателя точным цифровым прибором: при установке колпака температура снижается на 20°С.

Синий колпак — воздухозаборник системы охлаждения.

Штатный корпус воздушного фильтра мне не понравился сразу. Он нуждается в частом обслуживании (вы знаете — это нудная и грязная работа) и расположен не очень удачно. К тому же форсированный мотор моего скутера нуждался в большем количестве воздуха, чем мог пропустить штатный фильтр.

Изготовил новый бумажный фильтр. Из автомобильного, имеющего форму кольца, вырезал кусок, а оставшуюся часть согнул в кольцо поменьше и склеил. Разместил его в багажнике: сопротивление воздуху у нового — минимальное. Но багажник почти герметичен, и чтобы обеспечить свободный доступ воздуха в него, а значит к фильтру, пристроил к облицовке воздухозаборник — там, где скапливается меньше всего грязи, далее через полость под облицовкой воздух попадает в короб багажника. Чтобы в него проникало поменьше пыли, встроил в его стенку предварительный — грубый фильтр… Судя по износу поршневой (которого почти нет), воздух очищается хорошо. Пропускная способность фильтра вполне достаточна. Шум на впуске, особенно в сравнении с фильтрами «нулевого сопротивления», почти не слышен.

Но ведь нужно как-то соединить фильтр и карбюратор. Во-первых, шланг должен быть подходящего диаметра. Дальше, карбюратор при работе подвески качается вместе с двигателем относительно корпуса скутера, и все шланги (которые примерял) в момент срабатывания подвески пережимаются, поток воздуха перекрывается. Другое дело, гофрированные шланги — эти не передавишь. Но в них возникали сильные завихрения, создававшие сопротивление потоку воздуха… Изрезал кучу шлангов, пока на глаза не попался патрубок от ВАЗовской «десятки»: ее изгиб при работе подвески как бы перекатывается, но шланг не пережимается.

Шланг от системы охлаждения ВАЗ-2110 при колебаниях подвески не перегибается.

Форсированному двигателю с увеличенным рабочим объемом цилиндра нужно организовать «легкое дыхание». Прежде всего заменил лепестковый клапан: вместо штатного, с тремя маленькими и жесткими металлическими лепестками, установил тюнинговый. В нем шире проходное сечение и два лёгких и эластичных карбоновых лепестка. Результат — выросли обороты, мощность двигателя, а значит, максимальная скорость и динамика разгона.

Под размеры клапана подогнал впускной патрубок и установил на него карбюратор Malossi с диффузором диаметром 19 мм. Карбюратор хорош, но и в нем меня не все устроило. Заменил штатные болты крепления крышки поплавковой камеры со шлицом под отвертку на другие — с головками под внутренний шестигранник. Новый карбюратор крепится не на шпильках, а хомутом. Чтобы состыковать новый карбюратор с патрубком, вклеил во впускной канал кусок латунной трубы подходящего размера. Для надежности з

афиксировал его штифтом.

Удобно, когда можно контролировать уровень топлива в карбюраторе. Врезал в крышку поплавковой камеры смотровое окошко, в ее стенке просверлил отверстие и напротив него с внутренней стороны бензостойким клеем вклеил стекло от часов. Но уровень все равно не просматривался — оказался выше окна напротив разъема. Тогда наклеил на поплавок две тонкие медные проволочки напротив окошка. Если уровень нормальный, они располагаются параллельно плоскости разъема.

Когда медные проволочки на поплавке паралельны разъему, — уровень топлива в попавковой камере в норме.

Проходное сечение впускного патрубка расширено до размера тюнингового лепесткового клапана.

Латунный патрубок, к которому крепится карбюратор Malossi, приклеен и зафиксирован тонким штифтом.

Я от него избавился, и вот почему. Однажды произошла непонятная история: внезапно на короткое время пошли перебои в подаче масла. Посмотрел — в баке его достаточно. Насос снова заработал как положено, но было поздно — поршневая «погибла». С тех пор смешиваю масло вручную — так надежнее.

Читать еще:  Honda dio 35 zx тупит на больших оборотах.

Тех, кто также собирается «тюнинго-вать» мотор своего скутера, хочу предостеречь: расходы покупкой новых деталей не ограничатся. Форсированный мотор нуждается в качественном, а значит, дорогом масле. У меня получается так, что половину стоимости бензомасляной топливной смеси составляет цена бензина, а половину — масла.

Это будет рассказ о тонкостях настройки и чего нам делать нельзя. Сейчас в скутере глушитель марки Tecnigas, и я им не очень доволен. Giannelli, который был до этого, поднимал мощность во всём диапазоне оборотов — делал мотор гибче, не в пример нынешнему. И звук приятнее. Но я, так уж случилось, ошибся с настройками двигателя — переобеднил смесь. Мотору — ничего, а глушитель перегрелся, и внутренняя перегородка треснула. Она звякала на всю улицу, будто в резонаторе кучка гаек. Больше того, его корпус «повело» так, что лопнул алюминиевый кронштейн, на котором он крепится. Кронштейн-то восстановил, а глушитель пришлось купить новый. К сожалению, Giannelli перестала выпускать детали для Honda Dio «моей» модификации, и я пока вынужден пользоваться Tecnigas.

У скутеров довольно сильно греются детали трансмиссии: после динамичной поездки о корпус редуктора можно обжечь руку. Изготовители, по-видимому, считают это допустимым, но разве не известно им и всем, что масло при перегреве разжижается и хуже смазывает детали! Чтобы узнать, какова же его температура, приклеил к корпусу датчик: прибор показал 85°С. Многовато, решил я, и смастерил систему охлаждения. В переднюю часть крышки вариатора врезал трубку так, чтобы воздух сквозь нее попадал к центру ведущего шкива. Шланг от нее вывел к воздухозаборнику, смонтированному на одном из самых «чистых» мест на облицовке, где встречный поток воздуха достаточно сильный — измерял его прибором для проверки производительности систем вентиляции. А для выхода воздуха из редуктора проделал отверстие в противоположной стенке крышки.

Чтобы охлаждение меньше зависело от потока встречного воздуха (а значит, скорости скутера), на наружную щёку ведущего шкива вариатора решил прикрепить винтами крыльчатку охлаждения двигателя — от старой Yamaha Jog с укороченными (чтобы не цепляли крышку) лопастями. Щека оказалась очень твердой, и ни одно сверло ее не брало. Пришлось сверлить алмазными борами. На каждое из двух отверстий ушло по 3-4 часа (о том, чтобы нарезать в них резьбу, не могло быть и речи). Тогда крыльчатку приклеил, а в отверстия запрессовал штифты — они придерживают крыльчатку при резких изменениях частоты вращения двигателя. Одно ребро жесткости на крышке мешало, и я его отломил.

После этой переделки прибор показал: температура снизилась до 75°С. Разница в 10 С вроде бы и невелика, но редуктор получил существенное облегчение. Совет скутеристам: заливайте в редуктор ровно столько масла, сколько положено! Как-то «добрые» люди мне посоветовали залить не 90 мл, как рекомендовано, а 100. Случилось так, что не всё старое масло слилось и всего получилось около 130 мл.

Есть поговорка: «лишнее масло выйдет», вот и вышло — вместе с сальниками и прокладкой. Крыльчатка охлаждения трансмиссии приклеена и зафиксирована, тем самым защищена от проворота штифтами.

Отверстие для выхода воздуха.

Трубка подвода воздуха.

Ещё один недостаток Honda Dio AF18 — невелик дорожный просвет. Из-за него я часто цеплялся пластиком и центральной подставкой при спрыгивании с бордюров. Что сделал? Установил удлинённый на 3,5 см «газовый» амортизатор — такие изготавливают специально для этой модели. В отличие от штатного, в котором нет гидравлики, он действительно амортизирует, и подвеска «проглатывает» любые неровности (но не ямы) так, что их даже не замечаешь. Теперь скутер великолепно «держит» дорогу. В поворотах его можно наклонять как угодно глубоко. Кроме того, амортизатор смещен в сторону вот и можно смонтировать покрышку пошире. Правда, штатный брызговик после этой переделки оказался коротковат, и, чтобы свечу не заливало водой, я вырезал новый — подлиннее.

Крепление газового амортизатора смещено в сторону.

Удлиненная защита свечи.

ПОДНОЖКИ ДЛЯ ПАССАЖИРА

Эти детали на моём скутере не были предусмотрены. Сейчас их можно подобрать на любой вкус, а несколько лет назад самое лучшее, что смог найти, — подножки от Jawa. Долго думал, как их закрепить, и решился — просверлил раму. Болты выбрал потоньше, чтобы не сильно её ослабить. А оказалось, что польза от них двойная: теперь скутер при падении касается асфальта только тремя точками: ручкой руля, колесом и подножкой. Пластик же совершенно не страдает.

От электростартера я избавился, как и от маслонасоса: он — лишний вес, да и здорово сажает аккумулятор. И потом, изготовитель скутера рекомендует перед запуском пару раз провернуть коленвал кикстартером (с выключенным зажиганием). Значит, все равно приходится с ним возиться. Мне не трудно дернуть и третий раз. Обычно после того, как прокачаю без зажигания, мотор «схватывает» с полпинка.

Ссылка на основную публикацию
Статьи c упоминанием слов:
Adblock
detector