Где маркируется блок цилиндра на Honda Dio-AF34

Убираем ограничитель оборотов в коммутаторе Honda Dio AF 34/35

Данная статья подходит для скутеров Honda Dio AF 34, 35/35SR/35ZX и других скутеров с такими же коммутаторами. ВНИМАНИЕ! Убрать ограничитель оборотов получится только у коммутаторов с маркировками: CI649 и CI649A. У коммутаторов с другими маркировками убрать ограничитель не получится, а если попытаться, то Ваш скутер просто не будет заводиться.

Если Вы незнаете как паять, то обратитесь к другу, который это умеет делать и покажите ему эту статью, а если Вы не знаете такого друга, то обратитесь к любому электрику и тоже покажите ему статью, он Вам всё сделает.

Как снимать коммутатор и где он находится?

Коммутатор находится в передней части скутера под клювом (самая большая часть пластика спереди). Клюв крепится на 3 больших болта спереди, и 4-мя под приборной панелью (по два с каждой стороны), откручиваем 3 больших и 4 маленьких болта. Всё теперь можно снять клюв! Сняли? Теперь ищем металлическую платформу:

На фото коммутатор уже снят, Вам нужно просто потянуть коммутатор вверх (можно помогать плоской отвёрткой), так чтобы коммутатор снялся с металлических креплений (помечены на фото). Снялся? Теперь как видите к комутатору подключены провода, отключаем их (потом подключить обратно их не правильно будет невозможно, так что не волнуйтесь :)). На коммутаторе надета резинка снимите её! Всё коммутатор готов к перепайке.

Ограничителем в таких коммутаторах является конденсатор (такая жёлтенькая пластмасска), который нужно будет перепаять на другой (цена не больше 3-х рублей), примерное расположение ограничетеля есть на схеме. Далее приступаем к работе.

Включаем паяльник и берём концелярский нож (можно и простой, но чтоб хорошо наточенный был). Берём коммутатор и начинаем расковыривать так как показано на схеме:

Чтобы было легче расковыривать герметик, можно убрать боковые пластмассовые стенки (по краям того места, которое помечено, не выкидывайте эти пластмассовые стенки. ), лучше сделать это сразу, потому что при перепайке конденсатора всё равно понадобится убрать стенки, эти стенки пластмассовые и их можно убрать с помощью паяльника (как будет выглядеть после убирания стенок коммутатор на фото ниже). Ковырять герметик нужно очень аккуратно, снимать по миллиметру, иначе можно повредить детали. После 20-40 минут работы Вы должны увидеть жёлтенькую пластмасску (это и есть тот ограничитель), не стоит ковырять герметик больше помеченной области, это и не нужно и можно задеть другие детали. Далее расковыриваем примерно 2-3 мм герметика вокруг этой жёлтой пластмасски (конденсатора) так, чтобы его можно было выпаять. У Вас должно получиться как на картинке:

Это фото взято с форума сайта о скутерах Honda Dio (http://honda-dio.ucoz.ru), автор фото: MirageS_R

Как Вы поняли, эта жёлтенькая пластмасска на фотке (конденсатор) и есть ограничитель.

Теперь берём в руки паяльник (лучше жало паяльника почистить напильником, чтобы легче было выпаивать конденсатор) и начинаем аккуратно выпаивать конденсатор, если Вы его сломаете ничего страшного, главное удалить всё, что осталось от конденсатора из коммутатора. Должно быть готово место для впайки нового конденсатора (на фотке рядом с коммутатором лежит старый конденсатор (ограничитель) и уже впаян новый, но об этом позже):

Так половина работы сделана, теперь нужен новый конденсатор, его можно купить в магазине радиодеталей (стоит не больше 3-х рублей), он должен быть 50 В (вольт) 5 МкФ (микрофарад), в магазине так и сказать: “Дайте мне конденсатор на 50 вольт 5 микрофарад”. Также спросите у продавца, где +, а где – у конденсатора и запомните (обычно короткая ножка конденсатора это минус, но лучше пусть Вам объяснит продавец). Пришло время впаять новый конденсатор, укорачиваем ножки кондесатора примерно на 2/3 (больше половины), при этом не забываем где плюс, а где минус. Как правильно впаивать конденсатор показано на фотографии:

Всё перепаяли? Потресите коммутатор, как следует, при этом перепаяный конденсатор не должен вывалиться! А если вывалился то припаяйте ещё раз, но качественней. Теперь всё? Тогда несём в таком виде его подключать обратно к вашему скутеру, НО пока не закрепляйте коммутатор (не одевайте на него резинку и не ставьте на металлическую платформу), это ещё только проверка! Всё подключили? нажимаем тормоз и кнопку START (ну или с ножки заводим скут, если аккумулятор сел). Не завёлся? Возможно Вы плохо припаяли конденсатор или Вам продали бракованный. Просто перепаяйте ещё раз или замените конденсатор на рабочий. Всё равно не завёлся? Значит Вы неаккуратно разбирали коммутатор и повредели другие детали (чтобы узнать какие детали Вы повредели обратитесь к хорошему электрику, пусть он выяснит какие детали Вы повредили и заменит их). Завёлся? Ура. Вы всё сделали правильно! Теперь проверяем. Садимся на скутер пока временно закрепляем коммутатор (на скотч или изоленту, или каким-нибудь другим способом) выезжаем на прямую ровную дорогу и проверяем скорость! Если Ваш скутер больше 40 не едет, то значит Вы плохо припаяли конденсатор или Вам продали бракованный. Просто перепаяйте ещё раз или замените конденсатор на рабочий. А если стрелка плавно идёт до 60 и дальше (в любом случае скорость должна прибавиться на 5-20км/ч взависимости от состояния поршневой), то всё готово, Вы всё сделали как надо! Поздравьте себя и едьте домой: осталось совсем немного делов! Снимаем временное крепление, теперь опять паяльником (или на супер клей) приплавливаем (или приклеиваем) пластмассовые стенки, так чтобы хорошо держались, и не отваливались от любого нажатия на них (см. фото ниже). Приделали? Берём герметик (подойдёт абсолютно любой, можно купить в автомагазине (примерно 200р.)) и заливаем им всю ту часть, которую Вы до этого расковыряли (если нет возможности купить герметик, то на первое время можно положить какую-нибудь мягкую резиночку в расковыренное место и замотать коммутатор изолентой). Ждём пока высохнет герметик (сутки примерно). Смотрим фотки ниже как всё должно быть!

Читать еще: Карбюратор на Honda Tact 51 (где купить?)

Герметик высох? Тогда всё, одеваем на коммутатор резинку и ставим коммутатор и пластик на место, всё прикручиваем.

Теперь сядьте на скутер, заведите его и получите все максимальные обороты и всю максимальную скорость, которые может Ваш скутер! Удачи!

Ремонт Honda Dio AF 34

Взялся сделать знакомому скутер, а именно Honda Dio AF 34. Он у него работал, и перестал. Простоял примерно год на улице (накрытый). Выкрутив свечку, все стало более-менее ясно. Вскрытие подтвердило мои предположения:

Щас жду запчастей.

Теперь вот такие вопросы:

1) Задний вариатор. Так и должно быть? На одом из трех “ушек” выступ больше, чем у других?

2) Катушка зажигания. Есть ли разница, как ее подключать? Там 2 провода, какой куда?

3) Эл. клапан.(обогатитель) Как его проверить? По идеи, это обычный соленоид, и при подаче 12В он должен поднять иглу. В каком состоянии он должен быть при холодном двигателе? И еще, в карбюраторе забит жиклер обогатителя, насколько это “страшно”?

4) ЛК. Немного пропускает,это критично?

5) Немного поржавел вал коленвала, рядом с сальником. Как быть? Менять сальник? Может их вообще все поменять, коль полез туда. Как проверить герметичность картера?

5мм за пару минут.
Лк всегда немного пропускает, когда ртом проверяешь, если щели под лепестками не больше

0.5мм, то покатит. Если больше, можно перевернуть лепестки.

Жиклер чистить пытался. и промывал, и даже проволочкой пытался выковырять грязь (хотя так делать нельзя. ). без толку. подаешь шприцем туда бензин, а из жиклера тоненькая без форменная струйка бьет куда то вбок.

Сальник коленвала меня беспокоит, у редуктора вроде нормальный он..Просто на валу коленвала есть следы ржавчины, как бы не съело сальник, когда двигатель начнет работать. Хотя, может под самим сальником ржавчины и нет. (картер был нормальный, в не большом слое масла)

Обзор скутера Honda Live Dio AF-34/35

Третье поколение скутеров Dio – модель Honda Live Dio (AF-34) поступила в производство в 1994 году. В отличие от похожих друг на друга Dio AF-18 и Super Dio AF-27, эта модель получила заметные изменения, например, новый двигатель AF34E, у которого цилиндр был расположен горизонтально. Помимо двигателя, изменилась и ходовая часть. Скутер удостоился нового красивого дизайна с обтекаемыми формами, а также хрустальную оптику. У подседельного багажника впервые появился ровный пол.

Выпускались следующие варианты Live Dio: базовый (AF-34) с барабанными тормозами, AF-34 Cesta – со встроенной спереди корзиной-багажником, AF-35 SR – с передним дисковым тормозом, AF-35 SR CB (Combi Break) – с комбинированной тормозной системой, AF-35 ZX – спортивная версия с масляными амортизаторами, литыми дисками, форсированным двигателем и спойлером. Кроме того, в линейке была модель AF-35 ST с антиблокировочной системой тормозов.

Серия Honda Live Dio в 1998 году претерпела редизайн, а выпускалась до 2004 года.

Технические характеристики

Двигатель:
Тип двигателя – AF34E, рабочий объём 49 куб. см.
Количество цилиндров – 1.
Число тактов – 2.
Система охлаждения – принудительное воздушное охлаждение.
Максимальная мощность двигателя – 7,2 л.с. при 6500 об/мин.
Крутящий момент – 0,81 кг*м / 6250 об/мин.
Степень сжатия – 7,1.
Трансмиссия – вариатор.
Зажигание – электростартер.
Размер шин переднего и заднего колёс – 3.00-10.
Объём маслобака – 1,2 л.
Объём бензобака – 5,3 л.
Максимальная скорость – 60 км/ч.
Ходовая часть:
Тип подвески переднего колеса – телескопическая.
Тип подвески заднего колеса – маятниковая.
Тип переднего тормоза колеса – барабанный/дисковый (SR/ZX).
Тип тормоза заднего колеса – барабанный.
Размер и вес:
База – 1145 мм.
Длина – 1675 мм.
Высота по сидению – 700 мм.
Дорожный просвет – 105 мм.
Полная масса – 70 кг.

Читать еще: Как проложить маршрут на велосипеде, простроить по карте для велосипедистов

Особенности и преимущества

Серия Honda Live Dio продолжает линейку городских скутеров. Хотя и двигатель, и ходовая часть теперь совсем иные. Внешне скутер приобрёл новый облик, с хрустальной оптикой и обтекаемым обвесом.

AF-34 – ещё более резвый, чем предыдущие серии. Передвигаться на таком скутере в городе – сплошное удовольствие. Проще стала и перевозка вещей: у подседельного багажника теперь ровный пол. В передней части есть крючок для сумок и карман для небольших предметов. А вариант AF-34 Cesta имеет переднюю корзинку для груза (фара у Cesta расположена под корзиной).

В серии AF-35 SR CB впервые применена система комбинированного торможения CombiBreak. Суть её работы заключается в распределении тормозного усилия при торможении передним тормозом: 30% усилия передаётся на задний тормоз и 70% – на передний. Это существенно повышает устойчивость при торможении, что особенно важно для неопытных водителей.

Отдельного интереса заслуживает спортивная версия AF-35 ZX. Её подвеска выгодно отличается от предыдущих моделей, так как на скутере установлены более комфортные и более долговечные масляные амортизаторы вместо пружинных. Ход передней вилки составляет 95 мм. Поэтому и бездорожье для AF-35 ZX – уже не такая большая проблема. Ради повышения динамики трансмиссия скутера перенастроена: в вариаторе используются более лёгкие грузики, а в сцеплении – более жёсткие пружины. Стоит также упомянуть передний дисковый тормоз, спортивный глушитель и красивые литые диски. Ну, и как водится, спортивная версия имеет спойлер со светодиодным стоп-сигналом.

Скутер снабжён блокиратором подножки (противоугонное средство).

Live Dio сохранил все остальные преимущества – и надёжность, и лёгкость в ремонте (хотя доступ к поршневой группе теперь требует существенной разборки), и доступность запчастей. Благодаря форсированному двигателю (7,2 л.с. – рекорд для 50-кубовых скутеров) стало ещё проще тюнинговать скутер.

Трансмиссия всех скутеров Honda устроена просто и надёжно: передача вращающего момента осуществляется с помощью клиноременного вариатора. Водителю не нужно заботиться о переключении передач, их здесь просто нет, поэтому разгон всегда происходит без провалов и без замедлений.

Honda Live Dio – это последняя серия скутеров Honda с двухтактным двигателем.

Внимание: данная статья и изображения в ней являются объектами авторского права. Частичное или полное воспроизведение на других ресурсах без согласования запрещено.

Убираем ограничитель оборотов в коммутаторе honda dio af 34/35

Данная статья подходит для скутеров Honda Dio AF 34, 35/35 SR/35 ZX. ВНИМАНИЕ! Убрать ограничитель оборотов получится только у коммутаторов с маркировками: CI649 и CI649A. У коммутаторов с другими маркировками убрать ограничитель не получится, а если попытаться, то Вы просто испортите коммутатор, а Ваш скутер не будет даже заводиться…

Если Вы незнаете как паять, то обратитесь к другу, который это умеет делать и покажите ему эту статью, а если Вы не знаете такого друга, то обратитесь к любому специалисту по электронике или специалисту по авто/мото технике и тоже покажите ему статью, он Вам всё сделает.

Как снимать коммутатор и где он находится?

На фото коммутатор уже снят, Вам нужно просто потянуть коммутатор вверх (можно помогать плоской отвёрткой), так чтобы коммутатор снялся с металлических креплений (помечены на фото). Снялся? Теперь, как видите, к комутатору подключены провода, отключаем их (потом подключить обратно их не правильно будет невозможно, так что не волнуйтесь

Включаем паяльник и берём концелярский нож (можно и простой, но чтоб хорошо наточенный был). Берём коммутатор и начинаем расковыривать так, как показано на схеме:

Чтобы было легче расковыривать герметик, можно убрать боковые пластмассовые стенки (по краям того места, которое помечено, не выкидывайте эти пластмассовые стенки. ), лучше сделать это сразу, потому что при перепайке конденсатора всё равно понадобится убрать стенки, эти стенки пластмассовые и их можно убрать с помощью паяльника (как будет выглядеть после убирания стенок коммутатор, на фото ниже). Ковырять герметик нужно очень аккуратно, снимать по миллиметру, иначе можно повредить детали. После 20-40 минут работы Вы должны увидеть жёлтенькую пластмасску (это и есть тот ограничитель), не стоит ковырять герметик больше помеченной области, это и не нужно и можно задеть другие детали. Далее расковыриваем примерно 2-3 мм герметика вокруг этой жёлтой пластмасски (конденсатора) так, чтобы его можно было выпаять. У Вас должно получиться примерно как на картинке:

Читать еще: Выбор ЦПГ 50сс на Honda Tact Af30

Это фото взято с форума сайта о скутерах Honda Dio (http://honda-dio.ucoz.ru), автор фото: MirageS_R

Как Вы поняли, эта жёлтенькая пластмасска на фотке (конденсатор) и есть ограничитель.

Теперь берём в руки паяльник (лучше жало паяльника почистить напильником, чтобы легче было выпаивать конденсатор) и начинаем аккуратно выпаивать конденсатор, если Вы его сломаете ничего страшного, главное удалить всё, что осталось от конденсатора из коммутатора. Должно быть готово место для впайки нового конденсатора (на фотке рядом с коммутатором лежит старый конденсатор (ограничитель) и уже впаян новый, но об этом позже):

Так половина работы сделана, теперь нужен новый конденсатор, его можно купить в магазине радиодеталей (стоит не больше 3-х рублей), он должен быть на 50 В (Вольт) 4,7 МкФ (микрофарад), в магазине так и сказать: «Дайте мне конденсатор на 50 Вольт 4,7 микрофарад». Также спросите у продавца, где +, а где — у конденсатора и запомните (обычно короткая ножка конденсатора это минус, но лучше пусть Вам объяснит продавец). Пришло время впаять

новый конденсатор, укорачиваем ножки кондесатора примерно на 2/3 (больше половины), при этом не забываем где плюс, а где минус. Как правильно впаивать конденсатор показано на фотографии:

Всё перепаяли? Потресите коммутатор как следует, при этом перепаяный конденсатор не должен вывалиться! А если вывалился, то припаяйте ещё раз, но качественней. Теперь всё? Тогда несём в таком виде его подключать обратно к Вашему скутеру, НО пока не закрепляйте коммутатор (не одевайте на него резинку и не ставьте на металлическую платформу), это ещё только проверка! Всё подключили? Нажимаем тормоз и кнопку START (ну или с ножки заводим скут, если аккумулятор сел). Не завёлся? Значит Вы неаккуратно разбирали коммутатор и повредели другие детали (чтобы узнать какие детали Вы повредели обратитесь к хорошему специалисту, пусть он выяснит какие детали Вы повредили и сам заменит их или же, если у Вас достаточно опыта, Сами их замените). Завёлся? Ура. Вы всё сделали правильно! Теперь проверяем. Садимся на скутер пока временно закрепляем коммутатор (на скотч или изоленту, или каким-нибудь другим способом), выезжаем на прямую ровную дорогу и проверяем скорость! Если Ваш скутер больше 40 не едет, то значит Вы плохо припаяли конденсатор или Вам продали бракованный… Просто перепаяйте ещё раз или замените конденсатор на рабочий. А если стрелка плавно идёт до 60 и дальше (в любом случае скорость должна прибавиться на 5-20км/ч взависимости от состояния цилиндро-поршневой группы, трансмиссии и других технических узлов Вашего скутера), то всё готово, Вы всё сделали как надо! Поздравьте себя и едьте в гараж: осталось совсем немного делов! Снимаем временное крепление, теперь опять паяльником (или на супер клей) приплавливаем (или приклеиваем) пластмассовые стенки, так чтобы хорошо держались и не отваливались от любого нажатия на них (см. фото ниже). Приделали? Берём герметик (подойдёт абсолютно любой, можно купить в автомагазине (примерно 30-200 р.)) и заливаем им всю ту часть, которую Вы до этого расковыряли (если нет возможности купить герметик, то на первое время можно положить какую-нибудь мягкую резиночку в расковыренное место и замотать коммутатор изолентой). Ждём пока высохнет герметик (примерно сутки (если нет рекомендаций производителя), но лучше прочитать какое время рекомендует производитель, оно может быть намного меньше). Смотрим фотки ниже, как всё должно быть!

Герметик высох? Тогда всё, одеваем на коммутатор резинку и ставим коммутатор и пластик на место, всё прикручиваем.

Теперь сядьте на скутер, заведите его и получите все максимальные обороты и всю максимальную скорость, которые может Ваш скутер! Удачи.

голоса

Рейтинг статьи